3.2 Перемикання передач

Кілька слів про те, як потрібно перемикати передачі. Що таке взагалі «передачі»? У будь-якому автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння (бензиновим або дизельним) є коробка передач (механічна або автоматична). Призначення цього вузла полягає в тому, щоб автомобіль міг рухатися з різними швидкостями при майже однакових обертах двигуна.

Розберімося на прикладі звичайного велосипеда (гадаю, в дитинстві такий був у кожного). Якщо пам’ятаєте, на велосипеді є дві шестерні: велика у педалей і маленька на колесі (наголошую, що йдеться про звичайний велосипед, наприклад, «Украину» або «Орленок», мал. 3.8, а). Отже, дві шестерні забезпечують одну-єдину передачу, тому, щоб їхати швидше, потрібно швидше крутити педалі, а щоб їхати повільніше — крутити повільніше. Щоб заїхати на такому велосипеді на гору, потрібно мати добре здоров’я, оскільки це завдання складне. На спортивних же велосипедах (які нині більш поширені, ніж звичайні) і біля педалей, і на колесі шестерень дуже багато (мал. 3.8, b). Якщо ви колись дивилися велогонки, то могли помітити, що спортсмени зазвичай крутять педалі в одному ритмі, — так вони раціонально розподіляють свої сили. Передач на таких велосипедах дуже багато — зазвичай понад двадцять (набагато більше, ніж у легкових автомобілях). Саме завдяки такій великій кількості передач можна рухатися на велосипеді з різними швидкостями і на будь-яку гірку, постійно обертаючи педалі в одному ритмі.

Малюнок 3.8 На звичайному велосипеді дві шестерні забезпечують однуєдину передачу, тому, щоб їхати швидше, потрібно швидше крутити педалі, а щоб їхати повільніше — крутити повільніше. На спортивних же велосипедах і біля педалей, і на колесі шестерень дуже багато, що дозволяє раціонально розподіляти людські сили.

Отже, перша передача на автомобілі найпотужніша. Вона створює максимальне тягове зусилля, але при цьому автомобіль рухається нешвидко. У інженерів така закономірність називається «золотим правилом механіки»: виграєш у зусиллі — програєш у часі (або швидкості), і навпаки: виграєш у часі — програєш у зусиллі. Спробую пояснити це на наступному прикладі.

Уявіть, що ви, сидячи за кермом автомобіля, захочете відчинити дверцята (мал. 3.9). Куди при цьому краще покласти руку, щоб відчинити дверцята було найлегше: біля дверних петель або туди, де знаходиться дверна ручка? Звичайно ж, туди, де ручка. Але, відчиняючи дверцята таким чином, ви побачите, що навіть після того, як рука буде повністю витягнута, двері відчиняться ще не до упору. Зате так відчиняти легко. Щоб відчинити двері більше, доведеться перенести руку десь на середину дверей. Цю дію можна порівняти з перемиканням на другу передачу. Перенесете руку ще ближче до дверних петель — це третя передача. І так далі, поки не відчините двері повністю.

В автомобілі все відбувається так само: «підштовхнувши» автомобіль на першій передачі, ми домагаємося того, що «штовхати» його далі стає легше. Поступово розганяючи автомобіль, ми вмикаємо другу передачу, потім третю — і так далі, доки не досягнемо потрібної швидкості руху.

Малюнок 3.9 Відчиняти дверцята автомобіля найлегше, приклавши руку біля ручки дверей. Але так вона відчиняється не повністю. щоб відчинити дверцята більше, потрібно перенести руку десь на середину дверей. Якщо докласти зусиль біля дверних петель — відчиняти буде важко, але двері відчиняться повністю. Ці дії можна порівняти з перемиканням на різні передачі: першу, другу і третю відповідно.

Зазвичай перша передача застосовується для руху автомобіля зі швидкістю приблизно від 0 до 20~25 км/год. Друга передача — від 20~25 км/год і приблизно до 40 км/год, третя — від 40 до 60 км/год; четверта передача — для швидкостей понад 60 км/год. П’ята передача — це окрема тема для розмови. Зазвичай така передача забезпечує «економрежим » і застосовується для руху в інтервалі швидкостей від 90 до 120 км/год (мал. 3.10).

Малюнок 3.10 Перша передача зазвичай застосовується для руху автомобіля зі швидкістю приблизно від 0 до 20~25 км/год, друга передача — зі швидкістю від 20~25 км/год і приблизно до 40 км/год, третя — від 40 до 60 км/год, четверту передачу вмикають для швидкостей понад 60 км/год. П’ята передача зазвичай забезпечує «економрежим» і застосовується для руху в інтервалі швидкостей від 90 до 120 км/год.

Існують автомобілі, які розвивають максимальну швидкість на четвертій передачі, а є такі, що досягають максимуму на п’ятій. Усе залежить від конструктивних особливостей кожного окремо взятого автомобіля і доволі докладно описується виробником у поданій до автомобіля документації. Насправді це вже не так важливо — під час навчання максимальні швидкості руху нас поки цікавлять мало. Отже, що вища передача, то вища швидкість руху. Втім, якщо, наприклад, нам необхідно подолати крутий підйом, а швидкість руху при цьому невелика, то, зрозуміло, на четвертій передачі ми не поїдемо — потрібно перемкнути на другу, а то і на першу передачу.

Інтервали передач не стикуються між собою чітко, тобто немає такого, що після досягнення 25 км/год і не більше потрібно неодмінно переключитися на другу. Насправді всі ці діапазони частково перекривають один одного — на другій передачі автомобіль впевнено рухається вже з 10 км/год, а першу передачу можна «розкрутити» не до 25 км/год, а до всіх 40 км/год (щоправда, при цьому буде дуже голосно «горлати» мотор, проте динаміка прискорення буде доволі високою). На другій можна розганяти автомобіль до 60~70 км/год — не принципово, але якщо потрібне інтенсивне прискорення, то цілком можна застосовувати. Третю можна увімкнути вже на швидкості приблизно 30 км/год, але автомобіль рухатиметься «важкувато». Весь фокус вибору передачі для руху полягає в тому, щоб двигун автомобіля легко «відгукувався» на педаль газу. Наприклад, під час руху в нас виникло запитання: «А чи потрібна нам передача, увімкнена цієї миті?» Щоб це перевірити, просто легко натисніть на педаль газу, і автівка повинна «побігти» ще швидше. Якщо ви відчуваєте, що, незважаючи на «горлаючий» двигун, додавання газу не призводить до збільшення швидкості, — варто перемикатися на наступну передачу. Якщо ж при додаванні газу автомобіль «мукає» і не може прискоритися, оскільки двигун починає працювати з перебоями, — переключіться на одну, а то й на дві передачі вниз. Зазвичай проблем з цим не виникає: поступово усвідомлення того, коли і яку передачу ввімкнути, перетворюється на звичку, і всі необхідні дії виконуються автоматично.

На етапі навчання проблема полягає в тому, що на навчальному майданчику, який зазвичай не настільки великий, до четвертої передачі справа ніколи не доходить. Оскільки ми вже знаємо, як саме перемикаються передачі (згадайте перше заняття, коли ви вчилися правильно повертати кермо і перемикати передачі), то залишається лише розібратися з інтервалами перемикань, а в цьому вам на початку навчання допоможе інструктор. Після певної кількості повторень ви вже самостійно за шумом двигуна розумітимете, що настав час перемикати передачі, а рука сама потягнеться до важеля.

Доречно зауважити
Іноді на спідометрах автомобілів малюють поділки, які розмежовують швидкість руху на відповідні передачі. В інших автомобілях з цією метою встановлені тахометри — прилади, які визначають швидкість обертання двигуна і мають поділений на зони циферблат, завдяки якому також можна орієнтуватися при виборі передачі (мал. 3.11).
Я не закликаю вас докладно розглядати шкали приладів під час руху — набагато краще орієнтуватися за звуком роботи двигуна. В ідеалі під час руху, дивлячись на «картинку» в лобовому склі, прикидати, з якою швидкістю рухається автомобіль, і порівнювати власні припущення зі спідометром. Орієнтуючись за звуком двигуна і швидкістю руху, досить просто (особливо згодом) визначити відповідність увімкненої передачі до реальної обстановки.

Малюнок 3.11 При виборі передачі можна орієнтуватися за приладами на приладовій панелі, але набагато ефективніше орієнтуватися за звуком роботи двигуна. В ідеалі під час руху, дивлячись на «картинку» в лобовому склі, прикидати, з якою швидкістю рухається автомобіль, і порівнювати власні припущення зі спідометром.

З досвіду навчання водіння
Дуже часто (так уже історично склалося) до мене приходять люди, які закінчили автошколи й отримали права. «Автомобіль придбав, права купив, рухатися не купив. Треба щось із цим робити. » Зазвичай під час руху містом відбувається наступне: ми рухаємося на першій передачі, потім на другій, згодом я пропоную увімкнути третю, а учень запитує: «А може, не треба. » Після включення третьої, коли настає час вмикати четверту, людина за кермом просто не розуміє, чого від неї вимагають: «Яку ще четверту? А ми на курсах ніколи не вмикали четвертої. ». Про що це свідчить? Повноцінно експлуатувати автомобіль цю людину не навчили, зате вселили страх, заснований на думці: «Якщо я зараз увімкну четверту передачу, то автівка помчить. » Дуже важливо розуміти, що швидкість руху автомобіля насамперед залежить від того, як сильно ви тиснете на газ, і лише десь десятим пунктом від того, яка зараз у вас включена передача. Наразі йдеться про механічну коробку — в автоматі все відбувається без вашої участі, і, як правило, там все залежить ТІЛЬКИ від педалі газу. Якщо ви розігналися на третій передачі до швидкості 60 км/год, то, увімкнувши четверту, ви можете рухатися, як і раніше, ті самі 60 км/год — ніхто не сказав, що потрібно неодмінно розганятися далі.
Інший приклад. Ви рухаєтеся зі швидкістю 55 км/год, але дорога йде на уклін (нехай навіть зовсім невеликий). Це означає, що необов’язково «доводити» третю до 60 км/год, а можна увімкнути четверту раніше — згодом ви відчуватимете не замислюючись.

Найголовнішим критерієм для перемикання всіх передач є плавність ходу автомобіля. І саме про це варто поговорити докладніше. Рухаючись, водій-початківець зазвичай спочатку розганяється на першій передачі, потім при перемиканні на другу відбувається «спотикання» — автомобіль «смикається»; трохи розігнавшись на другій, учень перемикається на третю — знову зі «стрибком» (мал. 3.12). І так триває на кожному перемиканні.

Причиною першого «спотикання» є те, що людина, розігнавшись, відпускає педаль газу (оскільки двигун «занадто голосно гарчить») і тільки після цього витискає зчеплення. Іноді, навіть усвідомлюючи необхідність витиснути зчеплення раніше, ніж відпустити газ, людина забуває про те, що глибина натискання педалі зчеплення набагато більша, ніж глибина натискання педалі газу. Тобто виходить, що зчеплення от-от починає вимикатися, а газ уже відпущений. Саме тому дуже корисно зробити наступне (особливо це стосується переходу з першої на другу передачу, оскільки в цьому випадку всі ривки проявляються максимально). Щоб уникнути клювка при скиданні газу на першій передачі, необхідно спочатку РІЗКО витиснути зчеплення (буквально тупнути лівою ногою по педалі зчеплення) і тільки після цього відпустити педаль газу. Навіть якщо двигун при цьому незадоволено «гаркне», це свідчитиме лише про те, що відбулась інша крайність — перетримали газ, проте при цьому «клювка» не буде! На мою думку, «клювок» набагато шкідливіший, ніж мотор, який «рикає». Адже вам не сподобається, якщо вас узяти за плечі й різко струснути? Автомобілю це теж не до вподоби. Отже, щоб цього уникнути, витискайте зчеплення «стусаном», різким «стусаном», буквально тупнувши ногою, і лише потім відпускайте газ.

Коли ви відпустите педаль газу, двигун вийде на режим холостого ходу — потрібно дочекатися, щоб він затих. Боятися цієї паузи не потрібно. Якщо згадаєте велосипед, то після того, як ви швидко розкрутили педалі й раптом кинули їх, велосипед ще довго буде котитися самостійно. Те саме відбувається і з автомобілем: у той момент, якщо ви правильно різко витиснете зчеплення, не допустивши «клювка» і спотикання, автомобіль ще довго котитиметься (щонайменше секунди три), не втрачаючи швидкості.

Дочекавшись холостого ходу двигуна, СПОКІЙНО (зауважте, різко витискається лише зчеплення, все інше перемикається дбайливо й акуратно!) перейдіть на наступну передачу (мал. 3.13).

Зверніть особливу увагу
Якщо ви будете перемикати передачі швидко, то синхронізатори у вашій коробці передач вийдуть з ладу вже «післязавтра» — не від’їздивши на автомобілі навіть 20 тисяч кілометрів, вам доведеться звернутися на станцію техобслуговування для ремонту коробки. Якщо ви простежите за тим, як перемикаються передачі в різних автомобілях на перехрестях, то помітите, що в деяких із них це відбувається з «хрустом». Це саме через те, що людина просто передчасно «вбила» свою коробку передач. Не потрібно намагатися перемикати передачі занадто швидко! Робіть це акуратно і плавно, щоб автомобіль встиг «зрозуміти», що взагалі від нього вимагають. Правильні дії при перемиканні передач дозволять вам проїздити на автомобілі стільки, скільки вам захочеться, а потім продати його так, щоб той, хто купив, був щасливий і ще довго продовжував рухатися, згадуючи вас добрим словом.

Коли ви увімкнете наступну передачу, щоб зберегти ту саму швидкість руху і не допустити другого «клювка», вам потрібно потрапити обертами двигуна так, щоб швидкість руху на увімкненій щойно передачі строго відповідала тій швидкості, яка вже є в цей момент. Потрібно розуміти, що причиною другого «клювка» є різниця в кутовій швидкості обертання вала двигуна і зчеплення, що існує під час їхнього з’єднання (мал. 3.14). Щоб впоратися з цією проблемою, згадаймо наші дії при старті автомобіля (адже там ми вже стикалися з цим явищем). Піднімаючи педаль зчеплення з високою точністю, одночасно з цим поступово додайте газу, доки двигун не «підхопить» рух автомобіля. У цей момент затримайте підйом педалі зчеплення і витримайте ту саму ПАУЗУ, про яку йшлося під час обговорення старту автомобіля. Відчувши, що автомобіль покотився легко, просто відпустіть педаль зчеплення. Навіть якщо ви відпустите педаль трохи раніше і різниця між швидкостями обертання становитиме приблизно 200~300 об/хв, то ви майже нічого не відчуєте. Якщо ж різниця буде суттєвою (близько 1000 об/хв) — найімовірніше, ви дуже чітко відчуєте ривок.

Малюнок 3.14 Щоб не було ривка при перемиканні передач, швидкості обертання вала двигуна і зчеплення повинні зрівнятися.

📝 Як їздити на механіці (МКПП)

Майстерності правильно перемикати передачі на механічній трансмісії можливо навчитися. Для цього потрібно не так багато. По-перше, розуміння, навіщо взагалі машині коробка з різними передачами. По-друге, доведеться завчити алгоритми дій. По-третє, усвідомити, які завдання може вирішувати МКПП. По-четверте, опрацювати на практиці деякі тонкощі, що дозволяють домогтися перемикань без ривків і інших косяків.

Автомобіль без коробки перемикання передач

Уявіть собі ненадовго машину, у якій взагалі відсутня будь-яка коробка перемикання передач — МКПП чи АКПП. Є тільки двигун і ведучі колеса, крутний момент між якими передається через механізм зчеплення. До слова, приблизно так і були влаштовані перші автомобілі. Про коробки передач тоді навіть не замислювалися, так як в них не було потреби.

Слід зазначити, що просто підключити безпосередньо двигун до коліс не можна. Потрібна, як мінімум, знижуюча передача. Це така, яка зменшує швидкість обертання приводних валів. Справа в тому, що двигун навіть на холостих обертах крутиться досить швидко. Якщо його безпосередньо підключити до ведучих коліс, машина не зрушить з місця. Швидкість обертання ведучого вала буде велика, але крутний момент — маленький.

Тепер спробуємо поїздити на нашому уявному автомобілі без повноцінної трансмісії. Це не так просто, як здається. По-перше, починати треба не з запуску двигуна, а з витискання педалі зчеплення. Пам’ятаємо про те, що ведучі колеса безпосередньо підключені до мотору. Немає навіть нейтральної передачі. Витиснули зчеплення. Далі запускаємо двигун. Відпускаємо плавно педаль зчеплення і починаємо рух.

Хочемо прискоритися — тиснемо на педаль акселератора. Щоб сповільниться — скидаємо «газ». Все вкрай просто, але є один нюанс. Полягає він у тому, що наш двигун має обмежений діапазон обертів. Коли буде досягнуто верхня його межа (припустимо 6000 об/хв) автомобіль без коробки перемикання передач буде рухатися зі швидкістю всього якихось 40 км/год. Швидше, на жаль, ми поїхати не зможемо.

Автомобіль з механічною коробкою перемикання передач

Щоб вирішити описану в попередньому прикладі проблему, додамо в конструкцію нашої машини механічну коробку передач. Найпростішу. По суті, цей механізм буде вирішувати тільки одну єдину задачу — перетворювати швидкість обертання валу двигуна. Нижчі передачі будуть її знижувати. Найвища — з’єднує мотор і колеса безпосередньо.

Механічна коробка перемикання передач

Поїздимо на нашому автомобілі тепер. Уявімо, що в нашій механічній коробці передач також з’явилася нейтральна передача. Це така, при якій на колеса від двигуна крутний момент не передається зовсім. Завдяки цьому ми тепер можемо спокійно запустити мотор, не витискаючи педалі зчеплення. Запускаємо і рушаємо з місця точно так же, як і на машині без МКПП. Тільки тепер, після витискання зчеплення нам треба включити найнижчу, тобто, першу передачу.

Підвищуючи оберти двигуна, прискорюємося. Набравши, як в попередньому прикладі, швидкість 40 км/год, ми тепер можемо прискорюватися і далі. Для цього нам треба на ходу переключитися на більш високу, тобто, на другу передачу. Витискаємо зчеплення, перемикаємо, відпускаємо зчеплення назад, і продовжуємо розганятися. Треба ще швидше — включаємо третю, четверту і так далі. Остання передача на механіці, як правило, пряма. Це означає, що крутний момент від двигуна до коліс передається безпосередньо, тобто, без зниження швидкості обертання.

Доповнимо нашу історію парою життєвих ситуацій, з якими повсякденно стикаються водії автомобілів з МКПП. Припустимо, попереду у нас гірка. Заїхати на неї на найвищій передачі ми, швидше за все, не зможемо. А все тому, що нам не вистачить крутного моменту на ведучих колесах. Щоб його туди додати, ми вмикаємо нижчу передачу. Тепер автомобіль поїде повільніше, але так званої тяги у нього буде більше. Відповідно, ми зможемо заїхати на нашу гірку.

Ось ще ситуація, де механіка виявляється корисною. На нашому шляху встановлений дорожній знак, що обмежує швидкість руху, або нам треба тихенько проїхати повз пост ДПС. Просто скинути газ на найвищій передачі ми не можемо. Цього не вистачить — автомобіль трохи скине швидкість, а при подальшому уповільненні почне глухнути двигун (колеса будуть його сповільнювати, змушуючи працювати нижче холостих обертів). Щоб вирішити це завдання, нам треба просто включити передачу нижче, наприклад, третю або навіть другу.

Остання наочна ситуація, яку хотілося б згадати, це обгін інших транспортних засобів. Завдання — виїхавши на зустрічну смугу для здійснення цього маневру, залишатися там якомога менше часу. Для її вирішення нам необхідно бадьоре прискорення. Тому, якщо ми їдемо на найвищій передачі, є сенс перед початком обгону переключитися на більш низьку. Наприклад, з п’ятої на четверту. Тепер, використовуючи запас по оборотам двигуна, ми можемо передати на ведучі колеса більш потужний крутний момент, і короткочасно прискоритися. Завдання вирішено.

Переваги та недоліки МКПП

Більш докладно про це читайте в статті про те, що краще — автомат чи механіка. Тут же це питання розглянемо вкрай стисло.

• порівняльна простота конструкції;
• більш низька вартість автомобілів з МКПП;
• ширший вибір автомобілів;
• дешевша в обслуговуванні, ніж АКПП;
• менша і легша:
• при вмілому використанні допомагає економити паливо;
• дає особливі відчуття від водіння автомобіля;
• автомобіль на механіці вважається більш прохідним.

• важкувато навчитися перемикати передачі правильно;
• з рушанням в гірку з місця теж бувають проблеми;
• при їзді в міському режимі часто доводиться працювати з коробкою;
• їзда в пробках більше втомлює, ніж на автоматі;
• при невмілому використанні на механіці простіше скоротити ресурс двигуна.

Як бачите, достоїнств не так вже й мало. Основні з них, напевно, це більш широкий асортимент машин з МКПП, а також те, що вони дешевші, ніж аналоги на автоматі. Що ж стосується недоліків, то більша половина з них пропадає з набуттям досвіду та відповідних навичок. Якщо будете уважно читати далі, то вже хвилин через п’ять-сім ці недоліки для вас почнуть потенційно танути на очах.

Обороти двигуна і перемикання передач

Тахометр на панелі приладів, якщо він є, є одним з найбільш наочних «помічників» правильного перемикання передач на механіці. Головне знати основні принципи, як по ньому орієнтуватися. Для цього умовно розділимо шкалу тахометра автомобіля зі стандартним бензиновим мотором на наступні зони:

1. 0-850 об/хв— в цьому діапазоні двигун або не працює зовсім, або робить це нестійко, з перебоями, задихаючись і кашляючи.
2. 850-950 об/хв— так звані холості оберти, які потрібні, щоб прогрівати двигун, діагностувати його, стояти в пробці або на перехресті і так далі.
3. 950-2000 об/хв— низькі обороти, на яких крутний момент виробляється вкрай слабкий, а тому їздити на них не варто.
4. 2000-3500 об/хв— оптимальний діапазон для їзди, причому, верхня межа є точкою максимально можливого крутного моменту.
5. 3500 ∞ об/хв— високі обороти, при яких крутний момент вже не росте, а витрата палива ще й як.

Варто уточнити, що в залежності від марки і моделі автомобіля верхня межа оптимального для їзди діапазону — трохи різна. Наприклад, на вітчизняних автомобілях ВАЗ це 3000 об/хв, а на деяких іномарках доходить до 4500 об/хв. У дизелів показники скромніші. Для своєї машини цю цифру можна дізнатися з технічних характеристик. У пункті, в якому зазначено, за яких оборотів конкретний силовий агрегат розвиває максимальний крутний момент. Далі в прикладах буде фігурувати цифра 3000 об/хв, так як вона актуальна для більшості легкових машин з бензиновими двигунами.

З розглянутого списку випливає, що правильним перемиканням передач буде таке, при якому обороти двигуна не виходитимуть за межі оптимального діапазону. Тобто, приблизно так. Включили першу передачу, рушили і розганяємо до тих пір, поки двигун розкрутиться до 3000 об/хв. Це саме час, щоб переключитися на наступну, тобто, на другу передачу. Далі прискорюємося за аналогічним принципом.

Щоб сповільнитися, діємо рівно навпаки. Припустимо, їдемо ми на п’ятій передачі і на тахометрі 2800 об/хв. Скидаємо «газ» до тих пір, поки стрілка не опуститься до 2000 об/хв. Це найкращий час, щоб включити передачу нижче, тобто, четверту. Якщо ж нам треба скинути швидкість до якоїсь мінімальної, то четверту необов’язково вмикати. При уповільненні передачі цілком можна, і навіть потрібно, перескакувати, зіставляючи з ними швидкість руху.

Швидкість руху і перемикання передач

Плавно переходимо до наступного «помічника» в правильному перемиканні передач на механіці — спідометра. Цей прилад відображає поточну швидкість руху автомобіля. Власне, по ньому доведеться орієнтуватися при навчанні тим, у кого на панелі просто немає тахометра. Забігаючи наперед, відзначимо, що у випадку з уповільненням і «перескакуванням» передач саме спідометр є найкращим «помічником».

До слова, орієнтуватися можна не тільки на прилади. Власне кажучи, без них зовсім теж їздять. Досвідчені водії «відчувають», як правильно перемикати передачі на механіці. Допомагає їм в цьому звук мотора, особисте відчуття швидкості руху, а також того , як тягне автомобіль — бадьоро чи «давиться».

Але повернемося до того, з якою швидкістю перемикати передачі на механіці. Перший спосіб — це скористатися універсальною шпаргалкою. Підходить вона для більшості машин з бензиновими моторами. Плюс мінус кілька км/год. Раніше подібні шпаргалки були присутні в друкованих посібниках з експлуатації автомобіля. Якщо така у вас є — то це другий спосіб. Більш правильний і точний.

Швидкість і передачі МКПП

Власне, ця схема працює за тим же принципом, що і у випадку з оборотами. Виробники серійних автомобілів спеціально підбирають для механічних коробок передач такі передавальні числа, щоб вони приблизно відповідали і оптимальному діапазону оборотів, і звичним швидкостям руху.

Крім того, це зручно для їзди в деяких стандартних ситуаціях. Наприклад, по місту зручніше рухатися на третій передачі, вибираючи з діапазону 40-60 км/год найбільш відповідну потоку швидкість. Раніше зручно було і в межах населених пунктів, де по ПДР діяло обмеження 60 км/год. Тобто, включив четверту передачу, і з мінімальними оборотами покотився. Зараз же обмеження посилили, і зі швидкістю 50 км/год їхати на тій же четвертій вже, як би, неправильно. Оборотів замало.

Перемикання передач на механіці без ривків

Наступний важливий етап в освоєнні майстерності перемикання передач на механічній коробці полягає у виключенні ривків. Домогтися плавності, мабуть, складніше, ніж навчитися всім іншим прийомам, а тому розглянемо це питання трохи детальніше. Для цього подумки сідаємо за кермо автомобіля, і починаємо рух. Все, як завжди, але тепер будемо робити це усвідомлено. З розумінням, що відбувається, і як цього уникнути.

Отже, перше завдання — розігнатися, і переключитися на наступну передачу без ривків. Алгоритм простий:

1. Їдемо.
2. Розкручуємо двигун до згаданих вище 3000 об/хв.
3. Витискаємо педаль зчеплення.
4. Одночасно відпускаємо «газ»
5. Включаємо наступну за рахунком передачу.
6. Відпускаємо педаль зчеплення.
7. Підвищуємо обороти до необхідного рівня.

Ці всі дії виконуються за якусь секунду, але, в той же час, машина у нас могла смикнутися не раз, і не два. А цілих п’ять разів. Наше завдання — зрозуміти, на яких саме етапах і чому це відбувається, і як виключити ривки.

Перший ривок міг статися в тому місці, де ви почали витискати педаль зчеплення. Тобто, на третьому кроці вищевказаного алгоритму дій. Відбувається це тому, що ви поспішили, і почали тиснути на педаль зчеплення занадто рано. Справа в тому, що при розгоні двигун досить нешвидко підвищує свою потужність. Ви додали “газу” і утримуєте педаль в якомусь одному положенні, а мотор продовжує в цей час розкручуватися, так би мовити, «наздоганяючи» ваші дії.

І ось, якщо не дочекатися, поки двигун «наздожене» натиснуту вами педаль акселератора, і витиснути зчеплення, відбувається ривок. Але не вперед, а, умовно кажучи, назад. Пов’язано це з тим, що машина прискорювалася, а ви своєю ногою різко відібрали у неї те, що її прискорювало. Прискорення змінило вектор, і автомобіль почав сповільнюватися. Ви, і ваші пасажири — відчуваєте кивок. Особливо хорошим «індикатором» є пасажир поруч з вами — по ньому буквально видно, як він киває головою при таких діях.

Щоб виключити цей тип ривка зі свого водіння, не потрібно поспішати витискати педаль зчеплення під час прискорення автомобіля. Зачекайте секунду або її частку, поки двигун «наздожене» ваші дії, і буде рухатися без прискорення. Власне кажучи, якщо ви до цього не прискорювалися, а рівно їхали і вирішили переключитися, ривка на цьому етапі бути не повинно.

Другий ривок міг статися трохи пізніше, якщо ви не синхронно і занадто різко відпустили педаль «газу» і витиснули зчеплення. Робити це потрібно одночасно і плавно. Не так, звичайно, як при рушанні з місця. Але і не різко. Пам’ятайте про те, що двигун реагує на скинутий «газ» швидше, ніж автомобіль на витискання зчеплення. Останнє спрацьовує, коли педаль проходить приблизно третю частину свого ходу.

Третій ривок часто відбувається в момент, коли наступна передача вже включена, але педаль зчеплення була відпущена занадто різко. Робити це потрібно теж більш-менш плавно. Але не так, знову ж таки, як при рушанні з місця. Тут теж треба розуміти і пам’ятати про те, що зчеплення починає спрацьовувати десь на половині свого ходу. Тобто після того, як передача включена, педаль першу частину шляху може долати швидко, потім в момент з’єднання коробки з двигуном плавно, і кінцевий хід знову швидко.

Четвертий ривок можливий через те, що ви занадто довго провозилися з перемиканням передачі і пошуком оптимальної швидкості відпускання педалі зчеплення. Обороти двигуна за цей час опустилися до холостих, тому при з’єднанні його з ведучими колесами відбувається кивок. Мотор просто не може блискавично зрівняти обороти, які йому в цей момент «диктують» ведучі колеса з коробкою перемикання передач.

Щоб виключити цей черговий кивок, є два способи. По-перше, ви можете потренуватися, і виконувати всі маніпуляції з педалями і важелем швидше. По-друге, якщо перше не виходить, обороти двигуна підтримуються на рівні 2000 об/хв педаллю акселератора. Або своєчасно (у момент спрацьовування механізму зчеплення) додаєте їх, якщо «газ» перед цим був відпущений повністю.

П’ятий ривок відноситься вже не до розгону, а до прийому зниження передачі з перескакуванням. Відбувається він у тих випадках, коли обрана передача не відповідає потрібній швидкості руху і оптимальним для неї оборотам двигуна. Тобто, вам треба або ретельніше підбирати передачу, або підганяти обороти мотора так, щоб при його поєднанні з коробкою і колесами не залишалося різкого перепаду.

Ось вам приклад алгоритму, як цього домогтися:

1. Їдемо на 5 передачі зі швидкістю 90 км/ч.
2. Потрібно скинути швидкість до 50 км/ч.
3. Для цієї швидкості оптимальною буде третя передача.
4. Але обороти повинні бути десь 2500 об/хв.
5. Кидаємо «газ».
6. Одночасно витискаємо зчеплення.
7. Перемикаємося з п’ятої на третю.
8. Доводимо обороти до зазначених.
9. І тільки потім з’єднуємо двигун з коробкою за допомогою зчеплення.
10. Для інших швидкостей вибираємо відповідні передачі та обороти.

Можливо, у вигляді букв це все здається дуже складним. Не без цього. Але коли прийде досвід, ви зрозумієте, що це просто. Всі ці алгоритми і правила будуть виходити самі собою, причому, в набагато більших варіантах. В цьому ж і полягає цінність механіки — вона дозволяє максимально гнучко управляти машиною, витискаючи з неї рівно стільки, скільки вимагає та чи інша ситуація.

Економічна їзда на механіці

Тут коротко, так як принципи економічної їзди на механіці вкрай прості:

1. Чим нижчі оберти двигуна, тим витрата палива менша.
2. За межами точки максимального крутного моменту паливо спалюється вкрай неефективно.
3. Якщо обороти менші, ніж необхідно для подолання навантаження — починається перевитрата.

Разом, в ідеалі, щоб їздити на механіці найбільш економічно, потрібно дотримуватися всіх описаних на початку статті орієнтирів. Обороти — в оптимальному діапазоні. Швидкість — відповідає включеній передачі. Крім того, якщо дозволяє обстановка, можна пробувати їздити і на більш низьких оборотах, ніж 2000 об/хв. Сюди відноситься рух з невеликої гірки, за сильним вітром і так далі. Тобто, коли машина йде з мінімальним опором з боку зовнішніх чинників.

Перемикання передач і ресурс двигуна

Надмірно захоплюватися їздою на низьких оборотах не варто. Хоч це ніким на практиці і не доведено, але є теорія про так зване масляне голодування. Полягає вона в наступному. Щоб система змащування повноцінно працювала, всередині неї має бути достатній тиск. А створюється він насосом, продуктивність якого безпосередньо залежить від оборотів двигуна. Відповідно, якщо вони низькі, мастило гірше потрапляє до верхніх деталей, в результаті чого нібито прискорюється їх знос.

Інші кажуть, що це все нісенітниця. Особливо, якщо автомобіль більш-менш сучасний. Прихильники цієї анти-теорії переконують, що зараз масляні насоси роблять дуже ефективними, і вони здатні створювати потрібний тиск в системі вже при 1500 об/хв. Чи так це є — треба питати у виробників конкретних машин і моторів.

Ще прихильники теорії підвищеного зносу часто говорять про колінчастий вал, який при малій швидкості обертання не створює якісний масляний туман. Останній змащує деталі кривошипно-шатунного механізму і стінки циліндрів. Знову ж таки, чи так це є — побачити своїми очима неможливо. Тим більше ніхто наочно не довів, що все описане скорочує ресурс мотора.

«Неправильне» перемикання передач по ситуації

На завершення залишається тільки перерахувати ситуації, коли перемикати передачі на механіці потрібно, так би мовити, «неправильно». Тобто, незважаючи на обороти двигуна, швидкість та інші фактори. Про це теж потрібно знати, володіючи машиною з МКПП. Більш того, цим всім прийомам необхідно вчитися. Бажано до того, як їх застосування знадобиться в реальних умовах.

Загалом, ось ці нестандартні ситуації, що вимагають таких же методів поводження з МКПП:

• При проїзді через залізничні переїзди перемикатися категорично заборонено.
• Маневр під назвою обгін потрібно розраховувати так, щоб він повністю виконувався на одній і тій же передачі.
• Якщо попереду крутий підйом, знижену передачу краще включити заздалегідь.
• Перед спуском з гірки перемикань теж краще уникнути.
• В ожеледь безпечніше рухатися на більш низьких оборотах, ніж належить, особливо, якщо у вас (вірніше, у машини) задній привід.
• Повороти, в тому числі затяжні, також вкрай рекомендується проходити на якійсь одній передачі.
• В ожеледь попередній пункт сприймаємо не як рекомендацію, а як правило.
• У разі необхідності різко і бадьоро прискоритися буває корисно переключитися на більш низьку передачу, піддавши оборотів стільки, скільки може віддати двигун.

Як бачите, у всіх перерахованих ситуаціях думати про оптимальні обороти, економічність або ресурс мотора — ніколи. Саме тому тут працюють виключення с правил.

ВІДЕО: як їздити на механіці (повний курс)

Короткі підсумки

Тепер ви більше знаєте про те, як їздити на механіці. Хоч це тільки лише теорія, проте, без неї ніяк не обійтися. Залишилося тільки практикуватися, набиратися досвіду, вчитися розуміти і відчувати автомобіль, прокачувати, так би мовити, свій рівень водіння. Справедливості заради відзначимо, що сказане вище — це далеко не все, що потрібно знати про механічну трансмісію і її експлуатацію. Освоївши описані прийоми, не зупиняйтеся на досягнутому. Бо немає межі досконалості.

Автор: Петренко Сергей Категорія: Трансмісія Також у наявності: Останнє оновлення: 02 лютого 2024 Перегляди: 9210