Як омолодити стару яблуню восени: правила і схеми обрізки

Яблуня – це плодове дерево, яке не вимагає до себе особливої уваги. Головне – це правильна і своєчасна обрізка рослини. Для молодих дерев – це можливість сформувати правильну крону, а для старих яблуень – процес омолодження. Знання основних правил і рекомендацій з осінньої обрізки старої яблуні дозволить провести процедуру правильно, і отримати хороший урожай в наступному сезоні.

• Навіщо потрібно обрізати старі дерева
• Терміни обрізки
• Основні правила роботи
• Потрібні інструменти
• Схеми формування плодових дерев
• Максимальна обрізка
• Санітарна обрізка
• Обрізка запущеного дерева
• Відео обрізки старих дерев восени для початківців
• Як продовжити життя старого плодового дерева. Омолодження стародавніх старців
• Що робити в старому плодовому саду
• Жорстке омолодження
• Резюме

Навіщо потрібно обрізати старі дерева

Якщо не стежити за зростанням дерева, то через деякий час воно розростеться і буде затінювати більшу частину присадибної ділянки. Крім цього, кількість урожаю сильно знизитися. А старі яблуні зовсім можуть загинути, якщо їм не проводити омолоджувальні процедури. Тому, роблячи обрізку старої яблуні восени, отримують:

1. Здорова рослина. Коли видаляють пошкоджені і заражені гілки, запобігають подальшому поширенню хвороби.
2. Сформовану крону. При правильному формуванні отримують доглянуту яблуню, яка добре провітрюється і висвітлюється. У результаті – менше ураження гниллю і хворобою, і незатенені великі плоди.
3. Омолоджену яблуню. На старих гілках плоди практично не ростуть. При їх видаленні починають рости нові втечі, які добре плодоносять.

Якщо правильно обрізати стару яблуню восени, то можна збільшити кількість плодів, які рівномірно отримують достатню кількість повітря і світла. Це забезпечує повноцінне дозрівання кожного плоду.

Терміни обрізки

Існують деякі розбіжності, коли найкраще обрізати стару яблуню. Є певні правила:

• навесні обрізати молоді саджанці, оскільки вони вже встигнуть зміцніти до зимових морозів;
• восени обрізають старі дерева, тому що по весні всі рани встигнуть зажити, і яблуня без затримок почне плодоносити;
• літні роботи незначні, і роблять для проріджування;
• у південній частині взимку обрізають як молоді, так і старі дерева.

Дорослі дерева підрізати найкраще по осені. У цей час завдані збитки будуть мінімальними. Визначити точні терміни роботи, складно. Все залежить від сорту і від кліматичних умов регіону. Важливо враховувати деякі фактори. По-перше, вегетаційний період повинен закінчиться. Тоді все листя опадуть, і співкорух припиниться. По-друге, процедуру роблять за три тижні до настання заморозків. За цей час травми на рослині встигнуть зажити.

Основні правила роботи

Садівникам потрібно щороку виконувати процедуру обрізки. Існують свої правила і рекомендації, які змінюються залежно від віку рослини. Наприклад, до п’яти років формують крону, потім просто видаляють хворі гілки або ті, що неправильно ростуть. Понад 20 років яблуня вважається старою і їй роблять омолоджувальну обрізку.

Восени омолодження роблять для здорових яблуень. Якщо на рослині багато хворих і мертвих гілок, то в обрізці сенсу немає. Краще замінити їх на молоді саджанці. Щоб омолодити стару яблуню, спочатку видаляють великі гілки і ті, які заважають проникати сонячним променям у всередину крони. Пеньків не залишають, гілки видаляються повністю. Якщо залишати навіть невеликі пеньки, то на зрізі може початися зараження і захворювання. Після великих гілок опилюють сухі і пошкоджені.

Омолоджування провести за один рік не вийде. Це роблять поступово, розтягуючи на 2-3 роки. Але старі і пошкоджені гілки опилюють у перший рік. Це стосується і неправильно зростаючих гілок. Якщо за один раз обрізати багато, то можна погубити дерево.

Якщо рослина піддавалася опилюванню регулярно щороку, то у неї вже є чітко сформований контур крони. У цьому випадку достатньо робити незначне видалення один раз на 2 роки. Якщо рослина запущена, то омолоджування роблять наступним чином:

• укорачування роблять на 1/3 частину від усієї висоти;
• проріджують найбільш загущені ділянки;
• видаляють гілки, які кілька років не ростуть і не дають плодів;
• за один рік обрізають до трьох великих гілок, діаметр яких до 15 см;
• молоді втечі не сильно обрізають, для прискорення зростання;
• використовую одну схему формування.

Ці прості правила дозволять максимально оголити центральний стовбур дерева, дати можливість молодим втечам рости і плодоносити. У майбутньому буде досить простої проріджувальної процедури.

Потрібні інструменти

Незалежно від часу проведення процедури, необхідно при собі мати такі інструменти: секатор, пилу, сучкоріз і ножівку. Ще потрібно підготувати заздалегідь стремянку і садовий вар, щоб обробити зрізи. Секатор використовують для видалення гілок, діаметр яких не перевищує 22 мм. Якщо гілка знаходиться на великій висоті, то застосовують сучкоріз. Він необхідний і для опилювання гілок в діаметрі менше 50 мм. Центральний сук і скелетні гілки обрізають за допомогою ножівки або пилки. Як правило, їх діаметр перевищує 50 мм. Якщо ні, то застосовують сучкоріз.

Інструментарій перед обрізкою добре заточують. Якщо цього не зробити, то є ймовірність сильно нашкодити дереву. Рани вийдуть рваними, і будуть погано заживати.

Схеми формування плодових дерев

При формуванні старої яблуні дотримуються двох принципів: певна схема обрізки або довільна, яка заснована на основних правилах. Існує два основних варіанти схем, за якими виконують формування крони. Вони призначені для дерев, які досягли віку від 20 і більше років.

Перший варіант – це проста схема, яка побудована на основних правилах з омолодження старих яблуень. Роблять її в кілька етапів: спочатку видаляють зламані, пошкоджені і сухі гілки. Потім опилюють здорові гілки. Обрізати слід максимум до 2 метрів. У процесі важливо кожну гілку залишити доступною для сонячних променів.

У перший рік формування проріджують крону, видаляючи гілки, що знаходяться ближче до стовбура. Наступного року приступають до зменшення гілок на 2 метри. На третій рік проводять очищення від молодих втечі. Вирізають третину всіх втечі. Крім цього, щорічно проводять санітарну і проріджувальну обрізку.

Другий спосіб більше підходить для досвідчених садівників. Його роблять у 2 етапи і інтервал між ними кілька років. Сучасна технологія включає свої правила:

1. По осені обрізають з південного боку більшу частину крони. Рекомендують залишити лише невелику частину за шириною в 2 м, а висоті – 3 м.
2. Спілов бажано робити по мінімуму.
3. Місця зрізів обробляють садовим варом. Там, де зрізи великі – обмотують поліетиленом чорного кольору. Таким чином рана швидше заживе.
4. Чекають цвітіння сформованої частини рослини, і приступають до обрізки іншої сторони. Як правило, це відбувається на 3-4 рік. Процедуру проводять так само, як і з південною стороною.

Зазначені дві схеми обрізки не дозволяють отримати результат відразу на першому році обрізки. Можна зробити кардинальне видалення гілок за один сезон. Тоді крону яблуні вирізають відразу в 4-5 разів. Але таке втручання принесе великий стрес для рослини, і є ймовірність погубити дерево.

Але ці схеми не відносяться до обрізки яблуні. Хворі та сухі гілки обрізають ще по весні. А ось по осені видаляють тільки зайві гілки, через які крона стала загущеною. Обрізають їх на кільце. На формування знадобиться до 6 років. Кожну втечу прищипують біля 5-го листа. Як тільки вони відростають, процедуру знову повторюють.

Максимальна обрізка

Як правило, максимальну обрізку проводять навесні. Але зробити це можна і перед зимою. Процедуру проводять у сонячний і сухий день. Спочатку починають проріджувати крону. Для цього вибирають місце, де розгалужень найбільше. Видаляють найбільші і довгі гілки. Пеньки залишати не рекомендують, щоб уникнути загнивання і захворювання рослини. Місця зрізів обробляють фарбою або садовим варом.

Максимальна обрізка проводиться тільки в тому випадку, коли трапилися якісь природні катаклізми. Наприклад, ураган, град, крижаний дощ, сильна посуха або дуже холодна зима.

Тільки природні катаклізми є причиною такого роду процедури. В іншому випадку можна завдати великої шкоди дереву. Досвідчені садівники не рекомендують проводити максимальну обрізку початківцям, оскільки за незнанням вони можуть видалити хороші втечі, тим самим нашкодивши рослині. У методиці до уваги беруть триярусний принцип. Згідно з ним, в яблуні передбачені довгі гілки.

Санітарна обрізка

Такий вид обрізки дозволяє видалити непотрібні і пошкоджені сучка і гілки. Проводять її, коли дерева зазнали захворювання або після стихійних лих. Суть санітарної обрізки у видаленні інфікованих гілок, що омертвіли. У старій яблуні ці втечі і суки видаляють по плодове кільце. При запилюванні тільки частини гілки захоплюють і невелику здорову ділянку. Таким чином, запобігають відновленню ураження та інфікування. Якщо на дереві виявили уламані гілочки, то їх видаляють за допомогою секатора. Обрізають тільки надломлену частину.

Санітарну обрізку роблять і по весні. У цьому випадку обрізають обмерзлі гілки, які не витримали сильних морозів взимку. Процедуру проводять вже після весняних заморозків, коли їх повернення вже мінімальне. Всі обрізані гілки спалюють.

Обрізка запущеного дерева

При омолоджуванні сильно запущених дерев дотримуються інших правил, які мають свої нюанси. Такі яблуні обрізають щороку. Регулюючу процедуру проводять навесні і восени. Завдяки цьому крона швидше очиститься від старих гілок і пустить нові втечі. Щоб дерево не виснажувалося при високому плодоношенні, зменшують кількість плодоносних нирок.

Існує три прийоми, які застосовують при запущених яблунях:

1. Невелика прочистка. Відбувається вкорінення всіх втечі на 1/4 частину, залишаючи висоту незмінну.
2. Прочистка середня. Відбувається вкорінення центрального стовбура на 2 м, а гілки обрізаються на третю частину від всієї довжини.
3. Прочистка інтенсивна. Великі гілки вкорінюють удвічі, переводячи їх на молоді втечі. Зростання дерева зменшується.

Відео обрізки старих дерев восени для початківців

Впорається з обрізкою плодових дерев у саду може навіть садовод-початківець. Головне, це правильно дотримуватися порад і рекомендацій досвідчених колег. У відео показано покрокову інструкцію, як проводити обрізку старої яблуні в осінній період. Поетапна підказка дозволить не нашкодити рослині, вибрати правильні гілки для видалення, і зробити роботу якісно.

При виконанні всіх правил і рекомендацій можна привести до ладу стару запущену яблуню. Обрізка дозволяє омолодити дерево, підвищити кількість і якість врожаю, а також продовжити життя рослині. Важливо розуміти, що процес омолоджування може проходити кілька років поспіль. Тому важливо запастися терпінням, щоб в результаті отримати оновлену і правильно сформовану яблуню.

Як продовжити життя старого плодового дерева. Омолодження стародавніх старців

Якщо вам дістався у спадок старий сад, то крім радості і гордості приходить ще й відповідальність за літніх зелених вихованців. Як і люди, дерева старіють і починають вимагати до себе особливої чуйної уваги. Однак вони мають незаперечну перевагу: якщо садівник вчасно і правильно проведе необхідні процедури, то похилого віку яблуня, груша або інше плодове дерево знайде молодість. У книжці «Найповніша енциклопедія по саду і городу Миколи Курдюмова» ми знайшли рецепти довголіття плодових дерев.

Що робити в старому плодовому саду

Мова йде про старі і дуже старі великі дерева, нижні гілки яких вже відмирають від виснаження, і тільки молоді стовбуріки нагорі виглядають живими і зберігають ріст. Для капітального омолодження таких «старих» не варто чекати спеціального часу – робіть це, як тільки з’явилася можливість: виправлятимуться вони не один рік.

Перш за все, треба вирізати «на кільце» практично весь нижній ярус: сухі і гнучкі, абсолютно перестали приростати, задушені сотнями плодушок і потонулі в непролазній тіні гілки відновленню вже не підлягають. Все життєздатне давно перемістилося у верхні поверхи. Омолодившись, такий «аксакал» стає на пару метрів вище. Це природна плата за те, що дерево стільки років ніхто не формував.

Перш за все, треба вирізати на кільце практично весь нижній ярус

Тепер гляньте на дерево з іншої точки зору. Фактично це – маленький сад з кількох постарілих дерев. Кожен товстий сук або стовбур – окреме дерево. Ось і чудово. Першо-напершо оцінимо їх стан.

Ось цей сук просто тягнеться крізь крону, весь голий, і тільки на недосяжній висоті якась мітла з гілок. А ось цей зовсім гине: кора сильно пошкоджена і продовжує відмирати, приріст майже припинився навіть нагорі. А цей просто занадто величезний, стирчить убік і тисне сусідні дерева. Всі згадані та інші заважаючі, зайві суки випилюємо «під корінь» без всяких роздумів: дереву страшно важко тягти все це! Нехай залишиться 1 або 2 стволи, але життєздатних: вони зараз – єдині, хто в змозі скористатися благами розвантаження і продовжити життя дерева. А найпотужнішу поросль із зрізів можна вирощувати і формувати нові гілки.

Ваше старе плодове дерево, немов маленький сад з кількох постарілих дерев

Отже, зайві стовбури падають на землю. Дивитися на дерево набагато простіше – зайвого стало менше. Ось тепер кожен залишився стовбур розглядаємо, як доросле дерево. Головне завдання для старого дерева: нам треба його посилювати. Тому, розвантаживши і омолодивши його, дайте йому можливість вільно обростати все літо і лише восени або навесні прибирайте зайві вовчки і втечі.

Щоб провести правильну обрізку, необхідно добротне обладнання. У нашому маркеті ви зможете вибрати саме таке. Добірка Пили і ножівки садові.

Жорстке омолодження

У літературі часто описується жорстке омолоджування. Таке відчуття, що тільки так і можна омолоджувати дерева! Це майже те саме, що «карнання» Гоше: всі гілки сильно вкорінюються до 4-6-річної деревини, потім із зрізів з’являється новий приріст, з якого і формують молоду крону. Дуже близько до «повної заміни крони», але основа скелета залишається.

Жорстке омолодження слід застосовувати в крайньому випадку

Треба сказати, що цю процедуру варто застосовувати тільки в двох випадках:

• якщо дерево настільки ослаблене і перевантажене, що навіть верхні гілки повністю втратили приріст;
• на моніліозних пірамідально-метловидних абрикосах недосяжної висоти.

Якщо ж дерево має нормальні, живі частини крони, які можна використовувати, немає сенсу оголювати його відразу. І дерево в шоці, і врожаю немає!

В.І. Сусов зазначає, що при повному жорсткому омолоджуванні дерево втрачає зимостійкість і часто хворіє на рак кори, що призводить до його швидкої загибелі. Він пропонує біологічний метод: омолоджувати дерево поступово – в 2 етапи. Спочатку жорстко обрізати більш освітлену частину крони – південну або з боку світлого міждуряддя. Через рік приріст відрегулювати: прибрати половину нових втечі, а половину вкоротити на обростання плодушками. І тільки через 3-4 роки, коли нові гілки добре заплодоносять, омолоджувати іншу половину. І дерево встигає відновлюватися, і врожай триває.

Омолоджувати дерево потрібно поступово

В умовах дачі, де дуже тісно, форма дерев найчастіше ненормальна або багатоствольна, а врожаю хочеться. Тут краще доводити до розуму і використовувати не якусь одну сторону, а всю життєздатну, зручно розташовану частину крони, позбувшись від витягнутих, занадто високих, голих, заважаючих, старих і хворих – тобто ненормальних її частин. На їх місці можна вирощувати з втечі-заступників нові сучки, які замінять стару частину дерева.

Загальний принцип: позбувайся непрацюючого, використовуй працююче і замінюй старе новим поступово. Це взагалі одне з правил розумного життя: нерозумно знищувати старе, натомість не створивши нового!

Нерозумно знищувати старе, натомість не створивши нового

Резюме

Отже, наші реальні дерева, а також і окремі їх частини:

Як омолодити стару яблуню

Молодий сад, в тому числі і яблуні, радують погляд, зігрівають душу, але проходять роки, і наші яблуньки старіють. Стара яблуня вже не дасть колишнього врожаю, гілки її більш тендітні, частенько видно пучки вертикальних пагонів, які тільки відтягують на себе поживні речовини, але не дають плодів, а дерево потихеньку гине.

Дуже багато садівників просто викорчовують стару яблуню і висаджують на ділянці нові сорти саджанців, забуваючи про таке диво, наприклад, як справжня Антонівка, дістати яку зараз, саме ту, ароматну, яку запікали в духовці, яка лежала, зберігаючись всю зиму, практично нереально.

Сьогодні ми спробуємо максимально детально пояснити, як омолодити яблуню похилого віку, опишемо способи омолодження, розповімо, коли і як правильно це робити. І тоді, цілком можливо, що яблуня відродиться знову і ще довгі роки буде радувати вас врожаями улюблених яблук.

Основні дії, які будуть спрямовані на омолодження старої яблуні – це дії, пов’язані з обрізанням. Тут важливо запастися інструментом і терпінням, адже за один сезон повернути колишню молодість неабияк постарілій яблуні буде не тільки фізично важко, а часом і небезпечно для самого дерева. Замість того, щоб омолодити яблуню, ви витратите багато сил і енергії і просто «заріжете» дерево, воно, швидше за все, просто загине. До речі, а взагалі ось саме зараз вашу яблуню омолоджувати, можливо, ще не час?

Коли потрібно приступати до омолодження яблуні

Мало хто знає, що яблуня може рости без омолодження до трьох десятків років. Звичайно, це не говорить про те, що не потрібно проводити санітарну обрізку, вона потрібна і повинна бути щорічною і зводиться в першу чергу до видалення сухих пагонів, зламаних, підмерзлих і тих, що ростуть усередину крони, які неодмінно призведуть до її загущення.

Але старіння яблуні проявляється в інших ознаках. Наприклад, явна ознака старіння – це оголення скелетних гілок, які, в свою чергу, банально втрачають плодоносні пагони, причому йде оголення, від початку крони до її периферії, природно, при цьому сильно падає і врожай.

Одна з ознак старіння – малий приріст, він стає мінімальним або зростання яблуні зупиняється зовсім. Пагони масово гинуть, засихаючи і відмираючи. Навіть у цей період, коли вже кожному зрозуміло, що дерево треба терміново омолоджувати, воно ще може давати плоди, але смак цих плодів, сильно відрізняється від того, який був раніше.

Крім усього іншого, зверніть увагу на саму верхівку вашої старої яблуні: дерево вимагає омолодження, якщо верхівка практично повністю висохла.

Якою б ви хотіли бачити свою яблуню

Так, саме таке питання має задавати собі кожен садівник, перед тим як братися за ріжучий інструмент. Що в підсумку ви б хотіли бачити, які сучки і скелетні гілки яблуні плануєте залишити; чим, точніше – яким пагоном ви можете замінити вже суху вершину? Здається, що це складно, але це всього лише банальний план робіт, і його потрібно тримати в голові, так й на папері. Всього пара штрихів навіть тому, кому складно малювати, допоможуть спиляти саме потрібну гілку, адже невірно відпиляне вже не повернеш назад.

Ми вам допоможемо. Отже, запам’ятайте, що в ідеалі яблуня завжди повинна мати досить міцний центральний провідник, це явний лідер, який несе на собі все навантаження – і від самої вегетативної маси, і навантаження від врожаю.

Цей лідер повинен зростати як можна більш вертикально, розміщуватися бажано в самому центрі яблуні, а пагони розходитися від нього повинні радіально, і чим більше будуть кути цих пагонів з центральним провідником, тим краще.

І запам’ятайте ще один момент, при омолоджуванні старої яблуні намагайтеся домогтися того, щоб верхні пагони були хоч трохи, але коротші тих, що розташовані внизу (ефект ялинки), тоді верхній ярус не буде так сильно затінювати нижній ярус, а вже якщо вдасться гілки розташувати радіально зміщеними, тобто не одна під одною, а у вільних місцях між гілками, то буде просто чудово.

Щоб зі старої яблуні зробити більш молоду і зовні красиву яблуньку, знадобиться не один і не два, а цілих три роки. Це ідеальний варіант для яблуні, саме так вона буде отримувати помірний збиток і зможе відновитися після обрізки.

В які терміни приступати до обрізки яблуні

Звичайно, в період спокою яблуні, це може бути пізня осінь, коли завершиться листопад, але ще не буде сильних морозів, або передвесняна пора, наприклад, кінець лютого. Головне, щоб за вікном було не більше десяти градусів морозу, і щоб яблуня не перебувала у стані вегетації.

Обрізку навесні вкрай бажано завершити повністю до настання того періоду, коли набубнявіють бруньки, їх набухання свідчить про те, що коренева система яблуні вже включається в роботу і поживні речовини починають надходити від коренів вгору, в крону, обрізка в цей період спричинить за собою втрату живильного соку і він, немов кров з рани на тілі людини, буде випливати, послаблюючи або навіть вбиваючи рослину.

Пам’ятайте і про те, що в процесі омолодження яблуні потрібне буде підживлення і поливання, тому завжди розпушуйте стовбурову зону, видаляйте бур’яни, вносіть навесні комплексне мінеральне добриво, частіше поливайте рослину, не допускаючи пересихання ґрунту, а восени внесіть калійну і фосфорну підгодівлю і проведіть полив.

Йдемо далі і давайте поговоримо про інструменти обрізувача, яким доведеться запастися.

Інструменти необхідні для обрізки

В наявності обов’язково повинні бути як мінімум дві ножівки, одна з дрібними зубами, а інша з великими, так само поступите і з секаторами в плані їх кількості – візьміть два, погостріше та подорожче, інакше на першому-другому сучку секатор банально зламається, що вже багаторазово перевірено на ділі.

Обзаведіться також рукавичками, можна простими садовими, але краще зі вставками з шкіри на долонях, так ризик поранити руки про кострубаті гілки буде зведений до мінімуму. І звичайно ж, якщо ваші дерева справжні велетні, то доведеться прикупити сходи або драбину та розоритися на страхувальний пояс – повірте, бувають такі хвилини, коли сто разів перекрестишься за те, що його (пояс) начепив та прив’язав до гілляки.

У тому випадку, якщо старих яблунь на ділянці дві, три або більше, бажано обзавестися або розумними і спритними помічниками, або электросекатором – пам’ятайте це небезпечна штука, може відрізати палець або сильно пошкодити руку, зате працюючи з ним абсолютно не відчуваєш втоми і якщо не відволікатися, а робити все поетапно і планомірно, вибравши сонячний день без снігу і дощу, то ніякої біди статися не повинно. Часто такі секатори кріплять на довгих жердинах, від них (від секаторів) йдуть дроти і є щось типу пульта управління, і прямо з землі можна буде зрізати пагони.

Важливо! Ніколи не економте на інструменті, вже якщо ви вирішили зайнятися садівництвом, то зберіть кошти на якісні пили, ножівки, секатори, садові ножі, міцні драбини і хороші рукавички.

Саме коли все під рукою, займатися садівництвом легше і цікавіше. Навіть проста лопата може зігнутися, доставивши масу негативних емоцій, а може, куплена в 4-5 разів дорожче, прослужити десятки років, буквально передаючись від батька до сина. Крім іншого, неякісний садовий інструмент дуже швидко тупиться і без постійного виснажливого загострювання і правки буде нищити дерева.

За допомогою такого інструменту можна робити лише скуйовджені зрізи, які навіть при ізоляції згодом садовою фарбою або садовим варом, будуть гоїтися тривалий період, що може негативно позначитися на загальному стані дерева, адже через погане загоювання зрізів, як через напіввідчинені ворота, може вільно пробратися в дерево будь-яка інфекція.

Крім того, не забувайте, пересуваючись від дерева до дерева, мити робочі органи інструментів 12% хлорним вапном або протирати їх ганчіркою, змоченою в спирті, так ризик передачі інфекції від хворого дерева до здорового буде або зовсім виключений, або мінімізований.

Приступаємо до опису самого процесу омолодження, опишемо просту, але дуже ефективну трирічну схему обрізки.

Перший сезон і осіння обрізка яблуні

Отже, перед вами стара яблуня. Всі ознаки, описані в самому початку матеріалу, присутні, і всі інструменти у вас є. Не забуваємо, що без ризику втратити дерево ми можемо за один прийом видалити приблизно третину всієї надземної маси дерева. Отже, першим ділом, звичайно, вирізаємо на кільце (з обов’язковою ізоляцією спилу або зрізу садової фарбою або садовим варом) всі загиблі пагони з корою, ті що сильно пошкоджені або зовсім сухі і позбавлені кори.

Далі, гарненько огляньте крону яблуні і якщо ліміт по віддалених пагонах ще не вичерпаний (одна третина), то варто видалити всі пагони, що мають видозміни на корі, наприклад, чорні плями або плями іншого кольору, пагони з дуже сильно зморщеними ділянками кори, ті від яких кора буквально відвалюється шматками, оголюючи мертву тканину сучків, а також пагони, розташовані поблизу голих гілок.

Обрізайте такі ділянки дуже уважно, вирізаючи виключно до здорової тканини і роблячи максимально гладкі зрізи, ні в якому разі не залишаючи навіть невеликих пеньків. Пеньок, навіть ізольований садовим варом або замазаний садової фарбою, згодом все одно почне гнити, а вогнища гниття – це фактично повільна смерть рослини.

Окремо хочеться сказати про спилювання великих гілок. Деякі ставлять драбину, і давай пиляти зверху біля стовбура, в результаті гілка ламається, повзе вниз, здираючи кору чи не до основи яблуні.

Це справжня біда і залікувати такий задир кори буде дуже складно, простіше, напевно, спиляти всю яблуню. Велику гілку потрібно пиляти частинами – спочатку максимально полегшивши її – тобто, спилявши всі пагони на ній, тим самим різко знизивши її вагу, а потім зверху, відійшовши від стовбура на сантиметр відпиляти третю частину її товщини, і тільки після цього знизу спиляти її на кільце. Такий зруб краще проводити вдвох – один тримає гілку, а інший її пиляє.

Після того, як основна маса хворих, сухих і просто підозрілих гілок яблуні спиляна, вам необхідно визначити нову провідну гілку, адже стара, як ми можемо бачити, вже засохла або близька до цього, тобто свій життєвий потенціал вона вичерпала. Тут нічого складного немає, достатньо просто знайти один вертикальний піган-конкурент, а старий випиляти, таким чином їх замінивши.

У тому випадку, якщо до яблуні давно не торкалися ні пила і ні секатор, і таких «лідерів»-гілок може бути кілька, то виберіть одну найбільш вдало розташовану гілку, і в перший рік видаліть теж одну, але найбільш невдало розташовану, не забувайте про правило видалення третини надземної маси, не ріжте відразу всіх конкурентів.

Взагалі, масивних, великих скелетних гілок за сезон можна вирізати не більше трьох штук, по суті, це і буде третя частина, видалення такої кількості пагонів не повинно завдати шкоди дереву.

Коли основна маса роботи першої восени зроблена, огляньте результати своєї праці, оцініть висоту дерева. На власному досвіді можу сказати, що дерева вище п’яти метрів надалі «обслуговувати» буде складніше, тому, якщо все ще стоїть вибір між гілками, то залиште ту, яка коротша.

Другий сезон обрізки, перший термін – кінець лютого

Так званий оксамитовий сезон зими, коли вже гріє сонечко і день досить довгий, в саду можна попрацювати довше, та й температура рідко опускається нижче десяти покладених градусів морозу. На що звернути в першу чергу свою увагу в цей період? Ми радили б на вовчки – довгі і товсті вертикальні пагони. Так, від них немає користі, але тільки, коли вони вертикальні, варто їх відігнути і надати їм похиле розташування, так вони можуть почати приносити користь у вигляді плодів.

Тому на кожній найбільш добре розвиненій гілці яблуні можна залишити по одному вовчка, теж максимально добре розвиненому, видаливши всі інші зрізом «на кільце» і відігнути втечу максимально акуратно і сильно в сторону від центру стовбура на кут, близький до 90°.

Найчастіше для відгину вовчка використовують міцний сталевий дріт, рідше – шпагат, тому що він (шпагат) все ж руйнується від сонця і може порватися ще до появи необхідного ефекту у вигляді постійно зміненого напрямку зростання вовчка.

До речі, якщо ви новачок у справі, то спочатку добийтеся потрібного результату, тобто відігніть вовчок, закріпіть його, а вже потім видаліть всі інші. Не потрібно залишати один і, зламавши його, грішити на свої не дуже вмілі руки, а так у вас буде безліч спроб, що називається для того, щоб набратися досвіду. В принципі на цьому можна і закінчити роботи в саду і дочекатися осені.

Осінні роботи по омолодженню яблуні

Тут можна продовжити обрізку, яка найчастіше спрямована на зниження її зростання (якщо це потрібно, звичайно). У невисоких яблунь можна вкоротити скелетні пагони, щоб ті гілки, які розташовані під ними, отримали максимум світла. Вкорочувати бажано на третину, не більше. Ось в принципі на цьому можна завершити обрізку і відпустити яблуньку спокійно спати всю зиму. Таким чином ми зрізали вже дві третини «непотрібних» пагонів.

Передвесняні роботи зі старою яблунею

Знову кінець лютого, і можна повернутися до нашої яблуні, яку ми омолоджуємо. Тут вже можна сміливо приступати до видалення третьої частини пагонів, що нам заважають, тобто вирізки ще однієї третини, заключної частини, на яку припадають зазвичай масивні вовчки, які ми не стали відгинати, а також вертикальні пагони-конкуренти.

Видалити їх, до речі, можна було б і восени, але не завжди дерево встигає за досить короткий термін, що називається, прийти в себе, але якщо ви його добре годували й поїли», то можна спробувати видалити восени дві третини пагонів, а зараз провести щось на зразок санітарної обрізки та заново оглянути нові вовчки і зайнятися їх вілтягуванням, на цьому і завершивши операції з яблунею, а восени вирізати непомічені незначні частини старої деревини.

Осінь

Залишки старих гілок, хворих, сухих і тому подібних можна сміливо видалити. Перед вами повинен стояти підсумок того задуму, який відклався у вас в голові чи був написаний на папері, яблуня омолодилася і готова обдаровувати вас новими врожаями тривалий період часу.

У висновку хочеться розповісти ще про один варіант «омолодження яблуні» – шляхом обрізки гілок-плодоносів

Як же так, обуриться читач, адже плодоноси – найбільш значущі гілки дерева, потрібно цілих два роки рости гілочці, щоб на ній утворилися плоди. Але лякатися не варто, така обрізка дозволить отримати ще більшу кількість гілок.

Як ми можемо стимулювати утворення нових плодоносів? Правильно! Видаленням відростів розташованих на верхівках однорічних пагонів. У перший сезон з’являться бічні побіжки, а на другий рік на них сформуються пагони з цвітом, а отже, і з плодами – влітку або восени.

Йтимуть роки і такі гілочки буквально обростуть плодоносами, і так буде років п’ять-шість, після чого плодові ланки, без докорів сумління, треба буде повністю видалити і так до нескінченності.

Ось і все, що ми хотіли розповісти про омолодження яблуні. У цій статті ми постаралися донести все максимально доступно і зрозуміло.