Томати у відкритому грунті: вирощування і догляд

Доглядати за помідорами одночасно і дуже просто, якщо Вам не потрібен особливо великим урожай, і в той же час багато клопоту, якщо Ви хочете отримати якомога більше плодів. Фокус в тому, що помідор хоч сам по собі і не дуже вимогливий (він може дати плоди і тоді, коли його всього лише зрідка поливають і захищають від бур’янів), зате дуже чуйний майже на всі приємні для нього агротехнічні заходи. Чим краще про нього піклуються, тим більше свіжих помідорів він дасть. Але хороша турбота про помідорі зовсім не означає, що йому треба всього й багато, навпаки, почуття міри в догляді за помідором – це правило номер один. Адже він не любить ні надлишку води, ні посухи, ні нестачі добрив, ні перегодовування ними, особливо азотними, від яких кущ негайно почне «жирувати».

Необхідний догляд за помідорами включає полив, підгодівлю, розпушування грунту, підв’язування до опор високорослих сортів і їх перепіддвя’зання у міру необхідності, легке підгортання, а також прополку бур’янів і, якщо знадобиться, захист від шкідників і хвороб.

Полив помідорів

Помідори не люблять ні надлишку води, ні посуху. Поливати їх треба в міру підсихання грунту, не даючи їй висихати повністю, рідко, але рясно, в середньому раз в тиждень, якщо немає дощів, а коли вони йдуть, і того рідше. Найголовніше, щоб помідорам вистачало води з моменту утворення зав’язі і до закінчення наливу плодів. Якщо в цей час помідор потрапить під посуху, зав’язі можуть обсипатися, а плоди, які виростуть з тих, що вціліють, вийдуть нетипово дрібними. Трохи пізніше, коли вони вже розвинуться, недолік поливу може викликати розтріскування плодів. Найбільше подобається помідорам крапельний, або «підземний», полив – там, де він використовується, врожаї зазвичай вищі. Якщо поливати їх у такий спосіб, а також під корінь або по борознах і тільки у вечірній час, вони ніколи не захворіють вершинної гниллю плодів. А ось ще маленький секрет: помідори рідше хворіють і краще ростуть, якщо в воду для поливу додати трошки золи (пару пучок на десятилітрове відро). Краще будуть плодоносити вони і в тому випадку, якщо, як тільки почнуть з’являтися зав’язі, посипати золою грунт навколо них (теж близько жменьки на 1 м 2 ). Рихлити ґрунт треба щоразу, як Ви помітите на ній тверду кірку, а утворюється вона зазвичай після поливів або дощів.

Підживлення

Підгодувати помідори треба хоча б тричі за сезон, а ще краще – робити це постійно, через кожні два тижні. Добрива можна використовувати різні, головне, щоб азоту в них було менше, ніж фосфору з калієм, наприклад: 15 г аміачної селітри, 50-60 г суперфосфату і 30-40 г хлористого калію на 10 л води. Однак і на розчин пташиного посліду вони теж відгукуються добре. З мікродобрив їм найпотрібніше магній і бор: магній – постійно, а бор – коли вони зацвітуть, бо від його нестачі можуть почати обсипатися квітки і зав’язь. Для підгодівлі треба взяти 1 г борної кислоти на 1 л води і обприскати зелень в другій половині дня.

Підв’язування кущів до опор

Підв’язувати високорослі помідори до кілочків треба відразу після того, як висаджена на постійне місце розсада добре вкорениться і рушить в зростання, а при безрассадном способі – коли у сіянців з’явиться 5-6 листочків. Кілки треба забивати в землю з північної сторони на глибину близько 40 см від рослини і на відстані 10 см від стебла. Висоту кілочка треба підбирати під висоту сорти (зазвичай від 1 до 1,5 м). Втім, деякі сорти можна підв’язувати і не до кілочків, а до дроту, горизонтально натягнутої між рядами (шпалері), нахиляючи рослини з сусідніх рядів попарно один до одного. Тоді у них і плоди будуть трохи більшими (чому – складно сказати, але на практиці зазвичай виходить так), і прибирати їх легше. Це стосується не тільки високорослих, але і среднерослих сортів.

Підгорнути помідори треба 2-3 рази за сезон.

Від бур’янів помідори потрібно захищати постійно, з перших же днів, аби дати засмічених травам розростатися. Зручніше за все робити це разом з розпушуванням і підгортання.

Формування кущів

А ось формування куща і видалення пасинків – прийоми, які потрібні не самим помідорам, а нам, щоб отримати більше хороших плодів.

Формувати кущі треба не у всіх сортів (у деяких і так виростає всього по одному головному стеблу). Найчастіше залишають один головний стебло, але сорти з потужними стеблами і з невеликими, але численними плодами можна формувати і в два стебла, і в три. Чим південніше ви живете, тим більше стебел можна залишити, тому що довгий південне літо дозволить встигнути визріти всім зав’язався плодам. Правда, вони можуть виявитися дрібніше, ніж на основному стеблі.

Нічого складного в формуванні кущів немає. Якщо потрібен один стебло, на ньому треба видаляти всі з’являються в пазухах листків пасинки, як тільки вони з’являться, не дозволяючи їм доростати до довжини 2-4 см. Перш за все треба прибирати ті пасинки, які виросли відразу під кистями, інакше помідор може скинути квітки і зав’язь.

Якщо будете формувати кущ в два стебла, залиште бічний пагін, який з’явиться біля першої кисті, а якщо в три, то крім нього ще й найсильніший з тих, що намітяться під другим стеблом.

Пасинки при цьому треба не виривати, а виламувати, обережно обхопивши їх великим і вказівним пальцями, і тягнути убік, а не на себе. Якщо ж вони встигли вирости дуже великими, їх краще зрізати гостро заточеним ножем або бритвою.

Пасинкувати помідори треба постійно, скільки б стебел у них не було залишено. Є, правда, і одне важливе обмеження: під час занадто сильної літньої спеки від обривання листя і від пасинкування краще тимчасово утриматися, тому що кущі в таких умовах погано переносять травми. А ось якщо влітку йдуть затяжні дощі з похолоданням, помідори бажано не тільки пасинкувати, але і видаляти у них частини пагонів і все нижнє листя, щоб кущі швидше прогрівалися і краще провітрювалися.

Крім того, для кращого врожаю десь в середині серпня варто прищипнути верхівку у всіх плодоносних пагонів і видалити ті квіткові кисті, на яких не зав’язалися плоди, тоді ті плоди, що вже зав’язалися, краще наллються і швидше дозріють.

Вирощування томатів (помідорів): сорти, посадка й догляд, полив

томати на грядці Рослини з яскравими, надзвичайно смачними плодами давно завоювали всесвітню популярність. Тепер вже мало хто згадує, що вони були вивезені з Південної Америки в XVI столітті, і перший час служили прикрасою садів і парків государів європейських країн. Є гарні плоди тоді ніхто не ризикував: видно, хтось розпустив лиходійський слух про їх нібито отруйливих властивостях. Назву свою рослини отримали від рідного, ацтекського “томатль“, перетворившись в загальноєвропейський “томат“. Першими спробувати небезпечні плоди зважилися італійці і, захоплені чудовим смаком, дали новим продуктам друга назва “pomodoro” – “помідор“, або “яблуко із золота“. З тих пір почалося переможний хід томатів по кухням всього світу.

Томати, трав’янисті рослини з родини Пасльонових, діляться на три великі групи: перуанські, волосисті і звичайні.

У свою чергу, томат звичайний підрозділяється на культурні, полукультурные і дикі види. Налічується більше 2000 сортів томата звичайного.

Томат являє собою однорічна рослина з прямостоячим або полегающим опушеним або голим стеблом і непарно перисторозсіченим листям. Суцвіття томату – це простий, малосложный або багатоскладовий завиток. Суцвіття можуть бути дрібними або великими різних відтінків жовтого кольору. Зав’язі бувають різних розмірів і форм: круглої, видовженої, гладкою і ребристою. Плоди – великі чи дрібні ягоди круглої, видовженої, еліпсоїдної, грушоподібної, овальної форми. Колір плодів може бути надзвичайно різноманітним: білим, всіх відтінків жовтого, помаранчевого, червоного і навіть чорно-червоного кольору. Томати містять розчинні цукри, органічні кислоти, пектинові речовини, вітаміни і мінеральні речовини.

Посів і догляд за розсадою

Томати – теплолюбні рослини, які при різкому зниженні температури гинуть. Насіння сходять при температурі 20-25 градусів С. Сходи слід витримувати протягом тижня при температурі 10-12 градусів С вдень і 8-10 градусів С вночі. Томати починають цвісти при температурі близько 20 градусів С. найоптимальніші умови для гарного росту і розвитку – не менше 25 градусів С при вологості повітря 50 % і 70 % повної вологоємкості ґрунту. Рослини можна вирощувати на родючих, рихлому грунті при кислотності близько 4,5.

У південних районах Росії томати вирощують посівом в грунт. В інших регіонах країни в парниках і теплицях на утеплених грядках прийнято садити розсаду, яка потім висаджується в грунт.

Насіння томатів можна садити в торфоперегнійні горщики і кубики. Сіянці необхідно регулярно пікірувати. Через 6-8 тижнів після сходів розсаду можна висадити у відкритий грунт квадратним або квадратно-гніздовим способом на гряди або гребені. Також рекомендуємо прочитати статтю про вирощуванні помідорів і томатів у теплиці.

Догляд за томатами на ранній стадії розвитку

висаджування томатів Догляд за томатами здійснюється регулярним розпушуванням грунту, прополкою бур’янів, підгодівлями, формуванням куща, систематичним поливом, боротьбою з шкідниками. Найбільш поширені захворювання: макроспоріоз, септоріоз, фітофтороз, вершинна гниль, стрик і столбур. Шкідники: капустянки, совки, дротянки, галова нематода, білокрилка.

Грунт для томатів

Томати вирощують на ґрунтах, що складаються із суміші декількох компонентів. Грунт повинен бути пористим (до 70-75%), з найменшою вологоємністю близько 50%, воздухоемкостью 20-25%, щільністю – 0,4-0,6 г/кв. див.

У теплицях помідори можна вирощувати в грунті і на мінеральній ваті. Однакові результати у різних кліматичних умовах гарантовані бути не можуть. Тим не менше, подібна інформація може бути корисна для овочівників-практиків.

Вирощування розсади: 250-350 шт. (кількість насіння в 1 г); витрата насіння – 25.000-30.000 шт/га; максимальна температура проростання – 25 градусів С.

У зимовий період розсаду слід вирощувати протягом 9 тижнів, у весняний – 6 тижнів; у літній – 5 тижнів. До стадії цвітіння першої кисті розсада повинна бути здоровою і добре розвиненою.

Місце для посадки

Для сівби слід використовувати окрему площу. Розсадник необхідно продезинфікувати і забезпечити освітлення, вентиляцію повітря і регулювання температури. Краще всього для посіву розсади відокремити частину теплиці плівкою. Постійний мікроклімат можна забезпечити з допомогою подвійної плівки.

Якщо для розсади використовуються касети, то вони повинні бути з дренажними отворами на дні. Застосовується посівної субстрат декількох типів. Найпопулярнішим є компост з суміші торфу і піску. Насіння краще висівати на тепличних стелажах.

Якщо в грядці буде затримуватися вода із-за недостатнього дренажу, розсада може бути заражена «чорною ніжкою».

Коли розсада висівається безпосередньо в грунт, насіння не слід сіяти дуже густо, щоб розсада не була дуже тонкою і слабкою. Посів краще проводити рядами, щоб максимально використовувати освітлення.

Безпосередньо перед посівом субстрат слід ретельно зволожити. Після посіву субстрат треба накрити 5 мм шаром вермикуліту, піску або торфокрошки і плівкою, щоб підтримувати вологість грунту. При необхідності поліетиленову плівку можна замінити папером або джутом.

Для запобігання перегрівання грядки можна накрити білими пластинами з пінополістиролу.

Обігрів розсади

Лотки та ящики для посіву насіння рекомендується розмістити на відкритих стелажах над нагрівальними приладами. Між стелажами і нагрівальними приладами повинна бути досить велику відстань (не менше 0,5 м), щоб не допустити перегрівання. З допомогою стелажів можна підтримувати рівномірну температуру. До появи перших сходів необхідно підтримувати температуру не більше 23 градусів С. Плівку з грядки треба зняти відразу після появи паростків. Щоб не піддавати розсаду надмірному випаровуванню, плівку слід знімати у другій половині дня.

Грядки можна надмірно заливати водою при поливі. Вологість грунту найкраще перевіряти рукою, піднявши циліндри або грунтово-перегнійним кубики. Поливати треба тільки дуже дрібно розпилюється струменем. Щоб на сходах не залишалася насіннєва плівка, не можна допускати пересихання грунту.

Висаджування розсади томатів у відкритий грунт

Розсада пересідає в грунтово-перегнійним кубики, торф’яні горщики або пластикові горщики через 10-14 днів після посіву. У цей період перший справжній листок досягає 0,5 см в довжину.

Розсаду краще пересаджувати в грунтові кубики розміром 10х10х10 див. Пересаджувати рослини до полудня не можна: у ранкові години вони дуже крихкі і можуть бути пошкоджені. Якщо все ж посадка проводиться вранці, то розсаду напередодні ввечері краще не поливати.

При пересадці розсади з грядки треба підняти разом з рослиною частина земляного кома, підтримуючи його рукою знизу, розпушити грунт і помістити в ґрунтовий кубик. Не можна витягувати рослину з грунту. Помістивши розсаду у ґрунтовий кубик, грунт треба обережно обім’яти рукою, щоб коріння належним чином стикалися з землею.

При пересадці розсади з касет грунтові циліндри з розсадою краще витягувати з касет з допомогою підкладок з колосків.

Якщо розсада дуже щільна, і світло падає тільки зверху, рослини можуть занадто сильно витягнутися. Для того, щоб розсада була невисокою і міцною необхідно, щоб світло падав і на бічні сторони стебла. Тому через 2-3 тижні після пікірування рослин треба обов’язково провести розстановку розсади, коли рослини розподіляються по 20-30 шт на 1 кв.м.

Коли почати висаджувати розсаду?

Розсаду томатів слід висаджувати на постійне місце після появи першої квіткової кисті. Рослина повинна мати 7-8 листків, потужну кореневу систему і близько 30 см висоти. На постійне місце розсада повинна бути пересаджена вертикально. Стебло можна засипати землею.

Високорослі сорти томатів висаджуються дворядковим способом: 100+60+45 (50) см, густота стояння рослин 2,5 шт/кв.м. Кущі, не перевищують 100-120 см, можна розмістити гущі: 3-3,5 шт/кв.м. Після посадки рослини необхідно полити.

Через кілька днів після посадки рослини треба підв’язати до шпагату, натягнутому вертикально. Цю операцію слід проводити не рідше одного разу на тиждень. Підв’язавши саджанець, необхідно відразу почати формувати рослина.

Видалення листя

Через 1,5-2 місяці після висаджування треба почати поступове видалення нижніх листків саджанця, які викликають застій повітря в приземній зоні, що згодом може привести до виникнення захворювань рослини. Ця операція проводиться не рідше одного разу на тиждень. За 1 раз можна видаляти не більше 3 листків. Через 24 години після видалення листя рослина необхідно полити.

Коли на рослині буде сформовано 7-9 кистей, воно може досягати в довжину верхньої шпалери, але зростання деяких сортів томатів може продовжуватися. Одним з найбільш популярних способів формування саджанця є перекидання рослини через шпалеру. Після цього його слід обережно опустити і підв’язати до стеблах сусідніх рослин.

Кількість листя на кущі

Рослина з високим ступенем вегетативного розвитку повинно мати не менше 15 листя і 8 кистей з плодами. Нормальною частотою вважається освіта 1 кисті в тиждень. Між кистями має рости не менше 3 листків. Рослина вважається перевантаженим, якщо на ньому цвіте більше 8 кистей. У цьому разі посилення генеративного розвитку рослини слід уникати.

Існує ще один спосіб формування томату. На шпалері за допомогою спеціальних котушок треба прикріпити вертикальний шпагат. Зростаючий стебло опускається на сітку або скоби. У цьому випадку, нижні листя необхідно видалити. Також рекомендуємо вам ознайомитися з календарем садівника для того, щоб вибрати найбільш точно дату для висадки помідорів в грунт.

Відео – як вирощувати томати

Догляд за дорослими рослинами

До початку плодоношення ідеальні умови для нормального розвитку рослини – до 25 градусів С в сонячний день, 18-22 градуси – у похмуру погоду і не нижче 15 градусів С – вночі.

Запліднення квітки помідора відбувається при температурі 23-32 градуси с. Якщо температура опускається нижче 15 градусів З – томат цвісти не буде, при температурі нижче 10 градусів С – припиняється ріст рослини. Занадто висока температура також несприятлива для росту і розвитку рослин – не проростають пилкові зерна і загальмовується фотосинтез.

Ідеальна відносна вологість повітря – 60-65%. В період запилення повітря повинен бути сухим, оскільки томати – це самозапильна культура, а вологий пилок не зможе відокремитися від тичинок.

Полив томатів

Полив томатів Існує два способи поливу томатів. Полив за допомогою дощувальних систем є традиційним, але застарілим.

Більш сучасний спосіб – полив за допомогою систем крапельного зрошення. У цьому випадку полив і підживлення рослин відбувається одночасно, оскільки в живильний розчин додані добрива. Переваги такого способу поливу полягають в наступному: вода надходить протягом тривалого проміжку часу і не викликає різкого коливання вологості грунту; не порушується заданий рівень вологості; на поверхні грунту не застоюється вода, а це зменшує ризик захворювання грибковими захворюваннями.

Надмірний полив

Не треба забувати, що надмірний полив помідорів дуже шкідливий. Вода повинна бути кімнатної температури. Дачникам-любителям рекомендується проводити полив вечорами і не поливати рослини в спекотний сонячний день. Якщо томати вирощують у кімнатних умовах, то поливати можна через піддон. Поливаючи рослини, треба стежити, щоб вода не потрапила на листя і стовбур і не викликала опіки.

Приготування живильних розчинів

Живильний розчин для томатів слід виготовляти на основі концентрованих маточних розчинів. Робочий розчин надходить до рослини через систему крапельного зрошення. Добрива для маточних розчинів підбираються таким чином, щоб окремі компоненти не випали в осад.

• Маточні розчини (кг/м3)
• Матковий розчин А:
• Кальцієва селітра – 63,7;
• Калійна селітра – 10,0;
• Аміачна селітра – 4,0;
• Хелат заліза (9 %) 0,56.
• Матковий розчин Б:
• Калійна селітра 30,4;
• Фосфат калію 20,4;
• Сульфат калію 4,4;
• Сульфат магнію 18,5;
• Сульфат марганцю 0,16;
• Борна кислота 0,12;
• Сульфат цинку 0,11;
• Сульфат міді 0,012;
• Модібдат амонію 0,012.

Наслідки нестачі елементів

При приготуванні маточного розчину концентрацію елементів порушувати не слід, оскільки для томатів потрібно певну кількість елементів, брак яких негативно позначається на зав’язі і розвитку плодів.

Недолік азоту викликає зміни забарвлення листя, стебла і плодів томатів. Листя стають дрібними, жовтуватими, жилки на нижній стороні листа набувають червоно-блакитний відтінок, плоди ростуть дрібними і твердими.

При недоліку фосфору листя загортаються всередину.

Недолік калію викликає курчавість молодих листя і опік старих.

При нестачі кальцію молоде листя покриваються жовтими плямами, старі листя збільшуються в розмірах і стають темно-зеленими. Нерідко в цих випадках рослини піддаються верхівкової гнилі, особливо при підвищеній вологості повітря.

У випадках сірчаного голодування листки спочатку стають блідо-зеленими, потім жовтіють або навіть червоніють. Сірчане голодування проявляється спочатку на молодих листках. Стебла рослин стають дуже крихкими і ламкими.

Недолік бору викликає почорніння точки росту стебла. Нові листя починають рости в нижній частині стебла, черешки молодих листя крихкі. Плоди уражені бурими плямами.

При нестачі молібдену листя помідорів жовтіють і закручуються вгору, вся пластинка листка вражена хлорозом.

При нестачі заліза томати перестають рости. Молоде листя уражаються хлорозом. У найважчих випадках листя можуть стати зовсім білими. Недолік цинку викликає поява дрібних блідих листя.

Прибирання плодів

томати у вазоні Прибирати плоди у стадії зрілості слід щодня. Рекомендується збирати томати в рожевій ступеня зрілості, оскільки червоні плоди прискорюють дозрівання кисті. Плоди краще збирати без плодоніжок.

Для любителів кімнатних рослин

Томати можна вирощувати і в квартирі: на підвіконні або на балконі. Для підвіконня краще підібрати низькорослі сорти, на балконі можна поставити досить великий вазон для томата і вирощувати високі і великоплідні рослини, наприклад: «Бичаче серце», «Де Барао» і «Карлсон».