Хвороби сливи і боротьба з ними: як захистити урожай

У середині літа мене часто запитують, чому обпадають плоди сливи і чи не є причиною хвороби сливи. Слива доволі часто хворіє й дуже поширені хвороби для неї – моніліоз, клястероспоріоз та інші.

У багатьох кісточкових схожі захворювання, тому якщо на сливі ви побачили якісь підозрілі ознаки – плями на листі, зморшкуватість або скручування листя, це сигнал до того, щоб перевірити всі кісточкові дерева. Нижче у статті спробуємо розібратись, що можна зустріти на сливових деревах та як захистити їх від інфекцій.

Хвороби сливи

Моніліоз (моніліальний опік і плодова гниль) – найпоширеніша грибкова хвороба кісточкових. Збудник хвороби зимує в корі та засохлих плодах. Ознаки – різке всихання гілок із квітками й листям буквально за пару днів. Зовні хворі гілки мають такий вигляд, наче їх ошпарили окропом. Потім із появою плодів на них з’являється гниль спершу у вигляді дрібної плямки, яка з часом розростається і вкривається білими крупинками. Якщо до грибкової інфекції приєднуються ще й шкідники, які розносять спори грибка по здорових плодах, то зараженість моніліозом і втрати урожаю можуть сягати 90%.

Клястероспоріоз (дірчаста плямистість) – грибок, після якого залишаються численні дірки на листі сливи. Збудник активізується після дощів. Грибок призводить до утворення виразок і тріщин на корі, тому камедетеча часто є сигналом початку клястероспоріозу. Також його допоможуть визначити липкі бруньки та молоді пагони. На плодах утворюються виразки з камеддю, які всихають, твердіють й обсипаються.

Кишеньки сливи – грибкова хвороба, яка перетворює плоди сливи на «шкарпетки» – в’ялі мішечки без кісточок. Якщо такі спотворені сливочки залишити висіти на гілках до наступної весни, вони стануть розсадниками грибка для здорових дерев. Хвороба проявляється навесні з появою плодів.

Шарка (віспа) – вірусна хвороба, яку можна розпізнати навесні за світло-зеленими плямами на листі (як при хлорозі). На плодах утворюються темно-зелені плями, іноді з некротичним візерунком, які з часом западають всередину і грубішають. Такі сливки дають спотворені плоди, що передчасно обсипаються. На жаль, лікування від вірусних хвороб не існує. Вихід – посадити стійкі сорти, а хворі дерева спалити подалі від ділянки.

Іржа – грибок, який легко впізнати за великими рудими плямами, що швидко розростаються. Листя масово опадає, рослина ослаблюється й часто вимерзає взимку.

Кокомікоз – хвороба, через яку листочки на сливі вкриваються коричневими цяточками і жовтіють. На нижньому боці можна побачити білий наліт. Небезпека цього грибка в тому, що через масове обпадання листя дерево входить в зиму ослабленим і часто підмерзає. Плоди також страждають, не розвиваються й обпадають.

Більше про хвороби плодових дерев можна прочитати тут.

Чим обробляти

Нічого хорошого в такому «асортименті» грибків на сливових деревах немає. Хвороби сливи здатні знищити більшу частину врожаю. Тому подумати про захист треба ще рано навесні або восени. Крім того, навіть одна заражена слива щедро «одарить» інші плодові дерева спорами грибків, тому так важливо обробляти рослини для профілактики.

Перше обприскування проводять при перших градусах тепла 3% бордоською рідиною. Потім обприскайте набряклі бруньки (фаза «зелений конус»), а перед та після цвітіння – 1% бордоською рідиною. Також можна обробити 1% розчином залізного купоросу (100 г на 10 л води), який не лише знищує спори багатьох грибків, а й підвищує імунітет наших дерев.

Якщо братися до захисту слив від хвороб з усією відповідальністю, до народних засобів додайте препарати. Чудово спрацює також поєднання препаратів від шкідників і хвороб в одному розчині.

До розпускання бруньок – Захват Ойл, 1,5–2% розчин + Гарт, 30 г на 8–10 л води.

Розпукування бруньок (фаза «зелений конус») – Страж, 3 мл + Антиколорад Макс, 2-2,5 мл на 5–8 л води.

Кінець цвітіння – Страж, 3 мл + АТО Жук, 1,5-2 мл на 5–8 л води + прилипач Тандем, 10–15 мл на кожні 10 л води.

Ріст плодів – Антигусінь, 4 мл + Самшит, 3 мл на 5–8 л води.

Ріст плодів (через 2 тижні) – Захисник, 15 мл + Антиколорад Макс, 2,0–2,5 мл на 5–8 л води.

Під час достигання плодів – Страж, 3 мл на 5–8 л води + прилипач Тандем, 15 мл на кожні 10 л води.

Після збирання врожаю – Гарт, 30 г + АТО Жук, 1,5 мл на 5–8 л води.

Дбайливий господар завжди звертає увагу на хвороби сливи й намагається вберегти та вилікувати дерево. Лише тоді дерева не тільки даватимуть здоровий щедрий урожай, а й не заражатимуть інші кісточкові дерева в саду. Інколи ретельної обробки протягом одного-двох сезонів достатньо, щоб гарантувати здоров’я саду на довгі роки.

Хвороби слив, лікування, профілактика

Існує низка причин, чому тріскається кора на плодових деревах. Слід вчасно оглядати рослини та виявляти причини виникнення тріщин.

Чинники, здатні спровокувати появу щілин на дереві:

• суворі зими, морози;
• ушкодження гризунами;
• шкідливі комахи;
• швидке зростання сливи;
• захворювання;
• передозування азотом;
• дуже багато плодів на дереві;
• опіки від сонця;
• надлишок вологи;
• глибоко посаджено дерево;
• неправильне обрізання.

Лікування хвороб, тріщин та здуття стовбура сливи

Свіжі рани на дереві приваблюють бактерій, в них селяться віруси, грибки, різні мікроби. Мікроорганізми спричиняють хвороби рослин. Рана росте та поширює інфекцію по всьому дереву. Щілини починають гнити, якщо не розпочати вчасне лікування, загине вся злива.

При захворюваннях позбавляються зараженої поверхні стовбура сливи. Необхідно за допомогою жорсткої щітки зіскребти уражене місце навколо тріщини. Зібрати (у жодному разі не залишати на ділянці) та спалити інфіковану деревину. Вилікувати рану можна за допомогою садової замазки або вару. Якщо тріщину не продезінфікувати, вона далі хворітиме, збільшиться в розмірах. Перед замазуванням обробляють ранки розчином марганцівки чи мідним купоросом.

Вар можна приготувати самостійно:

• беруть свинячий, яловичий, баранячий жир, можна замінити каніфоллю, парафіном чи воском;
• додають від кількості жиру масло льону;
• жир топлять, потроху вливають олію;
• вносять окис цинку 20% всього обсягу.

Якщо потрібна холодостійка замазка наливають у вар етиловий спирт 1/10 від кількості. Суміш легко наноситься на деревину, має м’яку консистенцію.

Лікування тріщин

Якщо у сливи потріскалася кора, треба вживати відповідних заходів і робити це вчасно. Однак у деяких випадках лікування буде марним. Гілки треба зрізати і спалити, якщо в місці розтріскування кора легко відшаровується.

За наявності твердої кори можливе загоєння. Лікування має бути комплексним.

Якщо кора пошкоджена, і вона розтріскується, то перше, що роблять – зачищають до здорової, чистої тканини. Для зачистки пошкодженої та відмерлої кори використовують металеву щітку або зрізують її за допомогою гострого ножа. Треба намагатися прибрати весь трухлявий і загниваючий вміст. Якщо не видалити і надалі замазати, то заражені тканини разом зі спорами патогенних грибків та мікроорганізмами, як і раніше, існуватимуть і шкодитимуть дереву.

Тріщини зачищають будь-якої пори року, за винятком періоду вегетації, який припадає на березень та квітень. Це пов’язано з тим, що починається рух соку, і тоді захворювання рознесеться по всьому дереву. Після того як кора, що тріснула, буде почищена, рана повинна просохнути. Потім її обробляють будь-яким протигрибковим засобом або 1% або 3% бордоської рідини. Для обробки підійде 3% розчин залізного купоросу. Після того, як хворі тканини повністю висохнуть, їх слід замазати спеціальними складами.

Для лікування грибкових захворювань, таких як чорний рак, потрібно вжити таких заходів. Роботи проводять у безвітряний день. Навколо стовбура розстилають щільний папір, знезаражують рани марганцівкою або розчином мідного купоросу, потім жорсткою щіткою акуратно знімають шкіру, що відшаровує. Спеціальним садовим ножем прибирають хвору капілярну тканину, захоплюючи здоровий невеликий шар. Знову знезаражують, замазують садовим варом і прикривають тканиною. Землю навколо дерева обробляють, а все зчищене, плоди та листя спалюють.

Якщо шкіра почала тріскатись, а в тріщинах з’явилися комахи-шкідники, то треба боротися за допомогою інсектицидних препаратів:

• Кондифор;
• Моспілан;
• вектор;
• Актор.

Роботи виконують у захисному халаті, рукавичках та респіраторі, обов’язково дотримуючись інструкції.

Пошкоджений після зими ствол необхідно відновлювати. Якщо таке сталося, то посадки не були підготовлені до холодів. Спочатку слід обробити рани марганцівкою. Якщо тріснула кора на стволі сливи, то допомагає побілка вапном. Вапно оберігає від сонячних опіків і певною мірою від шкідників. Досвідчені садівники рекомендують обв’язати ствол захисним матеріалом, найкраще взяти газети. Цей папір швидко сохне, він захистить дерево від переохолодження та перегрівання, його не поїдають шкідники. Обертають кілька шарів, закріплюють скотчем та мотузкою.

Тендітний і слабкий стовбур цілком може лопатися. Якщо дерево обрізати неправильно, то на стволовій поверхні з’являться поздовжні тріщини. У деяких випадках воно розвалюється на дві половини. Необхідно їх з’єднати, використовуючи бандажний дротяний хомут. Потім дріт закручують так, як накладають джгут. Місце, що лопнуло, обмазують мідним купоросом і замотують марлею. Весною все прибирають, промивають і обробляють садовим варом.

Якщо у молодих дерев луснула кора через швидке зростання, можна припустити, що вони посаджені занадто глибоко, або зайво поливають грунт. Для відновлення необхідно виключити ці чинники. Посадки слід обробляти спеціальними засобами при виявленні на стовбурі почервоніння, почорніння, горбків, відшарування кори і камедетечі.

Винуватцями розтріскування кори можуть бути короїди. Коли ними вражено дерево, дивляться на його статки. Якщо ніж важко входить у кору, можна спробувати вилікувати відповідними інсектицидами, наприклад, «Антижук». Набрати його в шприц і ввести розчин в отвір, зроблений жуком. Якщо кора з легкістю протикається і легко відходить від стовбура, лікування марно. Дерево підлягає спилюванню та спалюванню. В іншому випадку зараза пошириться по всьому саду.

Треснув ствол через морози

У морозні дні відбувається замерзання будь-якої рідини, сік у дереві не виняток. Коли сік замерзає, він тисне на кору, відбувається її розширення. Вночі рідина замерзає, вдень її відігріває сонце. При стисканні та розширенні деревина лопається.

Вирішення проблеми – весняна обробка марганцівкою або варом. Дачники прикладають до рани щавель, його потрібно нарізати, щоб виділився сік і прив’язати до пошкодженого місця. Залишити на пару днів, а за тиждень компрес прикласти знову. Щавель також допомагає при камедетечі.

Тріснула кора через швидке зростання дерев

Стрімкий розвиток та зростання призводить до розриву тканин. Поверхня ствола досить еластичний матеріал, але інтенсивний приріст викликає тиск на кору дерева.

Проблема може виникнути через надмір добрива ґрунту навколо сливи. Не можна поряд із сливовим деревом будувати туалет. Для виправлення ситуації знижують кількість підгодівель і зводять до мінімуму азотні добавки. Рани допоможе залатати той самий садовий вар. Йому з фекаліями слід очистити та перенести в інше місце.

Лікування хвороб сливи

Мало посадити, поливати та «годувати» дерево. Його ще захищати від недуг треба, берегти від напастей. Опікати, як дитину. Захист починається з вибору місця. Слива теплолюбна, вологу теж любить.

Але сонце і помірне обдування несильним вітром забезпечити їй потрібно, інакше в вогкості сливу подолають різноманітні хвороби, особливо грибкові.

Лікуємо зливу від грибкових недуг

Грибкові хвороби сливи подібні і за групою, і за оптимальними для розвитку умовами.

Вільно їм у садах, де:

• Сливи посаджені близько;
• Неподалік ростуть тополі;
• Високе стояння вод під ґрунтом;
• Підвищена вологість повітря;
• Гілочки дерев загущені;
• Обрізання несвоєчасне або надмірно сильне;
• Не спалюється лист, що опав, особливо хворий;
• Рани кори не лікують;
• Залишають у кроні муміфіковані плоди.

З цього переліку легко вирахувати: які агротехнічні (механічні) заходи, що позбавляють прикрого грибка різних видів.

• Не загущуйте ні посадки, ні крону. Вона повинна провітрюватися, обдуватись вітерцем, що не сподобається грибку. Сонце теж підсушуватиме і обігріватиме дерево, берегтиме від хвороб.
• Якщо в регіоні нерідкий чумацький блиск сливи, а ви любите і тополю біля паркану, і сливові плоди у своєму саду, – однією з цих пристрастей пожертвувати доведеться. Яким – виберіть самі.
• Не садіть сливу «на воду». Де шар води близько залягає від поверхні, весняні паводки чи дощі легко занапастить рослину.
• Вологий клімат розслабитись не дасть. Уберегти сливу можна. Це вимагатиме регулярних оглядів, обробок фунгіцидами – профілактичних. За потребою – лікувальних.
• Бережіть живий організм – сливове дерево. Обрізайте його акуратно та за правилами.
• Дезінфікуйте інвентар.
• Посадковий, щеплений матеріал у сумнівних місцях не беріть. Відвідайте розплідник, заручіться гарантією здоров’я саджанців.
• Не поспішайте та не затягуйте за термінами обрізання. По можливості її краще звести до мінімуму: виламувати зайві пагони влітку. Тоненькі зелені гілочки легко викручуються, не залишаючи ранок. Після здухання ризик інфікування зростає.
• Зрізайте без прядків.
• Зрізи обробляйте. Можна натирати їх щавлем, потім зафарбувати. Необроблені вони «зловлять» інфекцію.
• Зрізані гілки спалить.
• Зніміть з гілок муміфіковані плоди, струсіть листя, що залишилося висіти.
• Зберіть осінній листовий опад саду та спалить разом із знятим зі сливи інфікованим матеріалом.
• Стовбурові кола перекопайте, навесні перекопування – повторіть.

Препаратів захисту рослин зливу вимагатиме мінімум. Але – вимагатиме.

Це – бордоська рідина. Добра стара знайома, одночасно – грізний воїн проти грибка.

Обприскувати кілька разів:

• Восени, після листопада та збирання саду: надземну частину сливи та приствольне коло;
• Весною, перед розкриттям нирки – «по зеленому конусу»;
• Відразу після цвітіння.

Далі – за потребою. У вологі роки – частіше, профілактично. Якщо виявили захворювання – негайно.

Можна використовувати купорос (мідний), додавши до його розчину – мило. Мило дезінфікує і підвищує здатність розчину прилипати до поверхонь обробки (аркушів, гілок, стовбура).

Нюанси з видів грибка. Є й особливості у рятуванні від шкідливого гриба різних видів:

• Якщо на сливі іржа, а в саду – анемона, анемону доведеться прибрати;
• Хворі на молочний блиск дерева викорчовують, знищують.

Боротьба з бактеріальними, вірусними та неінфекційними недугами

Дотримуються всі заходи агротехніки, що запобігають зараженню грибком.

Вони вбережуть і з інших бід – шляхи інфікування схожі.

Але якщо грибкові хвороби лікують фунгіцидами (протигрибковими препаратами), віруси цей метод не прибере. Головне – не занести їх у садок, не допустити хвороби сливи.

Якщо це сталося:

• Відьому мітлу вирізують до здорової тканини, дезінфікують і зафарбовують зріз. Саму мітлу спалюють.
• Виявивши карантинне захворювання – віспу, хвору на сливу треба викорчувати, уражений матеріал спалити.
• Молоді куплені саджанці можна прогріти – віруси не витримують безпечну для зливу температуру 46 °. Прогрівають зануренням у воду. Достатньо 15 хвилин, щоб знезаразити матеріал. Зробіть таку ванну новачкам, які готуються оселитися в саду, вони не занесуть вірус.

Неінфекційні хвороби (камедетечення, усихання) попереджають усуненням факторів, що їх провокують.

Як бачите, нашій улюблениці загрожують безліч захворювань, тому уважно спостерігайте свій сад.

Вживайте заходів вчасно, позбавте себе трудомістких тривалих робіт згодом. У наступній статті познайомимося із шкідниками сливи.

До швидкої зустрічі, дорогі читачі!

Що робити, якщо кора тріскається через шкідників

Якщо підчепити кору ножем там, де потріскалася деревина, і вона легко відривається – шансів на порятунок сливи немає. Дерево спилюють та спалюють. Якщо тверда кора дерево ще можна врятувати за допомогою хімічних препаратів.

Деревоточці

Мешкають комахи всередині стовбура. Живуть 6-15 років, пара шкідників перетворюється на величезну колонію. За життєвий цикл одна комаха прориває ходи до 30 км завдовжки. Шкідники гублять дерево зсередини, лопаються різні ділянки стовбура, розтріскується кора. Дізнатись про присутність жуків можна за наявністю численних маленьких отворів у дереві.

• регулярні перевірки дерев;
• ямки обробляють хлорофосом;
• найбільш активні дерева навесні, їх можна виловлювати вручну, виявивши на стовбурі;
• всю кору обмазують глиняним розчином, ушкодження промазують олійною фарбою;
• роблять пастки у вигляді великих гілок для вилову жіночих особин;
• якщо ситуація не змінилася обробляють препаратами: Конфідор Екстра, Бі-58.

Заболонник

Горизонтальні борозни по всьому стволу – ознака присутності на зливі заболонника. Жуки роблять дірки до 1-2 мм в діаметрі, у сливи починається камедетечение. Комахи та їхні личинки дуже небезпечні, якщо вчасно не вжити заходів, то велика кількість шкідників уб’є рослину. Дорослі особини з’являються у травні, до відкладання яєць самка харчується, вигризає кору у розвилок гілок і в основі нирок. Внаслідок цього нирки засихають, поверхня дерева може лопатися.

Здорові дорослі рослини здатні захистити себе самі. При появі ходів рослина виділяє сік, який заливає проходи. Це призводить до загибелі личинок та обмежує доступ дорослих особин.

Для знищення заболонника застосовують інсектициди: Актара, Вектор, Моспілан, Конфідор Максі. Першу обробку роблять під час масового виходу короїдів приблизно після цвітіння сливи. За кілька тижнів процедуру повторюють. Головне, щоб усі гілки та стовбур були ретельно змочені розчином. Ефективними є ін’єкції під кору препаратами: Децис, Фастак, Арріво, Шерпа. Користуються лише одноразовими шприцами.

Причини розтріскування кори на стовбурах слив та способи усунення проблеми

Причиною захворювання кори зазвичай є наявність активних джерел інфекції (бактерій та патогенів) на стовбурі та гілках. Це призводить до розвитку інфекцій протягом вегетаційного періоду, включаючи пізню осінь та початок зими, коли температура на вулиці не опускається нижче за нуль. Наявність ран на пагонах, що утворилися після проведеної обрізки, випадання великого граду, ураганного вітру, або розломи на гілках, що зламалися під снігом, є відкритими воротами для інфекції.

Ушкодження на деревній корі також може заподіяти годівлі птахів (дятлів, синиць), які харчуються личинками шкідників, що живуть під корою яблуні. Винуватцями хвороб деревної кори є грибкові патогенні мікроорганізми, які також мають здатність заражати квіти в період цвітіння яблуні, а далі потрапляти в пагони. Грибкові захворювання дуже небезпечні та здатні до ураження врожаю плодів.

Важливо! Садівникові не варто розчулюватися діловитому, яскраво забарвленому дятлу, що з’явився в саду, його присутність означає неприємну новину – якесь з дерев заражене короїдом.

Хвороби

Найбільш небезпечними захворюваннями, що призводять до розшарування кори, є гангрена та чорний рак яблуні.

Причини та симптоми захворювань:

1. Гангрена кори – збудниками є конідії Pezicula alba та Pezicula malicorticis. Це небезпечне захворювання, особливо в розплідниках та молодих яблуневих садах – заражені дерева можуть загинути невдовзі після посадки. Кора заражених пагонів темніє, висихає і зморщується, після чого часто відшаровується від стовбура. Саджанці, вражені хворобами, гинуть, а на товстих гілках старих дерев утворюються поздовжні смуги кори, що відмирає. Конідіальні суперечки сірого кольору активні та здатні до зараження весь теплий період, з весни до осені, проникають у пагони через механічні пошкодження (після обрізки, щеплення, годування шкідників). Осінні інфекції є одними з найнебезпечніших, оскільки призводять до утворення великих ран, що поширюються на більшість гілок або стовбур.
2. Чорний рак, збудником хвороби є суперечки грибка Neonectria galligena. В основному заражаються гілки та молоді пагони яблуня. На уражених місцях виникає некроз, а також відбувається потовщення країв рани, виникають напливи з кори. Гриб також розвивається усередині деревини заражених пагонів. На мертвих тканинах кори всередині ран з’являється грибниця коричнево-червоного кольору та розвивається з пізньої осені до весни. У наших кліматичних умовах інфекція чорного раку виникає головним чином восени, найчастіше через патогени, присутні на опалому листі, ран після порізів, агротехнічних обробок або пошкоджень від морозу.

Молодий ніжною яблуневою корою люблять ласувати гризуни, такі як зайці та миші-полівки. Особлива небезпека для яблунь настає у зимовий період. В цей час видобути їжу гризунам важко під товщею снігу, тому в пошуках їжі вони відвідують плодові сади.

Чи знаєте ви? Деякі племена Амазонки, які ще живуть первісним общинним ладом, вважають личинку місцевого короїда ласощами і дуже ситною їжею. Личинок добувають з-під кори загиблих дерев, вони забарвлені у білий колір, їх товщина сягає 2 див, а довжина тіла — 4 див.

Результатом діяльності гризунів є висохла, роздерта на шматки оболонка стовбура. Через рани, що залишилися від зубів мишей та зайців, надалі в деревину проникає інфекція, і як результат – дерево занедужує.

Опіки та обмороження

Некроз на покритті стовбура утворюється в місці, яке було обморожене або постраждали від сонячних променів. Зазвичай сонячні опіки дерева одержують ранньою весною, в період з кінця березня до кінця квітня, внаслідок чого на яблуні виникає відшарування кори цілими пластами. Деревина постраждалої від сонячних опіків яблуні набуває у місці поразки бордовий відтінок. Профілактикою отримання сонячних опіків служить своєчасна весняна побілка.

У зимовий час яблунева кора може отримати пошкодження внаслідок сильних морозів. Після зимового обмороження на стволі виникають глибокі тріщини. Забарвлення стовбура обмороженої гілки не змінює кольору. Рани, отримані від морозу, яблуня може зцілювати самостійно, в період руху соку, тому садівники після обмороження не обробляють тріщини дерев садовим варом або будь-якою іншою загоєною пастою.

Досвідчені садівники рекомендують наносити побілку на деревину ранньою весною, ще до набухання нирок. У цей час сонце стає активним, навіть агресивним.

Щоб зменшити можливість утворення сонячних опіків на дереві, садівник піддає стовбур та нижню частину скелетних яблуневих гілок побілку. Для захисту деревної кори від обмороження та сонячних опіків у зимовий період побілку проводять восени. Для цієї процедури вибирають час, найбільш наближений до зими, наприклад, на початку листопада.

Вибір часу обумовлений тим, що осінь багата на опади, які можуть частково змити побілку з яблуні.

Процедуру побілки повторюють провесною, щоб захистити дерево від опіків протягом літа. Побілку наносять на стовбур дерева, починаючи від кордону із ґрунтом. Також побілкою обробляють нижню частину скелетних гілок приблизно на 50-70 см від основи. Побілка має рідку консистенцію, тому її зручно наносити на поверхню яблуні за допомогою широкого плоского малярського пензля.

Як приготувати побілку:

1. Змішують воду і вапно з розрахунку на 10 л води 1 кг вапна. Після змішування води і вапна відбувається реакція гасіння, що викликає вирування побілілої води.
2. Коли гасіння вапна закінчиться, до суміші додають пару кілограмів свіжого кінського гною і 100 г мідного купоросу.
3. Розчин повторно ретельно перемішують до отримання однорідної густої рідини і відразу використовують за призначенням.

Пропонуємо ознайомитись Слива скоростилка нова

Пошкодження деревного покриву іноді може спричинити неправильний догляд за яблунею, наприклад, перевищення рекомендованої дози добрив. Велика кількість азоту в підживленнях може викликати бурхливе зростання деревини, за яким не встигатиме дерево, що повільно росте. Невідповідність у швидкості зростання сприяє появі розривів у корі.

Пошкодження на яблунях можна лікувати двома способами як медикаментозним, із застосуванням хімічних препаратів, так і механічним, з використанням очищення деревини та накладенням лікарських пов’язок.

Таке лікування має на увазі повне зачищення уражених областей із застосуванням ножа або іншого інструменту з гострою ріжучою кромкою. Також у лікуванні застосовуються знезаражувальні рідини та суміші, що дозволяють повністю ізолювати пошкодження від контакту із зовнішнім навколишнім середовищем.

Іноді садівники роблять обрізку хворих гілок, видаляючи безпосередньо ділянку ушкодження. Випилювати деревину, що здається здоровою, потрібно тому, що суперечки грибкових захворювань можуть вражати деревину на відстані понад 25-30 см.

Після кожного використання ріжучого інструменту або перед переходом до роботи з іншим деревом ніж або секатор замочують на 5 хвилин в рідині, що містить хлор, для знезараження. З цією метою можна використовувати «Білизну», засіб для відбілювання тканин. Зачищена кора яблуні.

Щоб виростити яблуневий сад, який завжди матиме здоровий і доглянутий вигляд, а також стабільно давати щедрий урожай, необхідно попрацювати, доглядаючи його.

Найбільшу частину робіт з догляду за яблунями слід провести навесні, що дозволить саду повноцінно розвиватися протягом усього сезону.

Інформація в цій статті допоможе вам дізнатися, як доглядати яблуню навесні, щоб був хороший і смачний урожай. На вас чекають поради, рекомендації, відеоматеріали.

Садівники з багаторічним досвідом знають, що правильно починати догляд за деревами необхідно навесні, коли сніг зійде. Залежно від клімату початок робіт посідає початок березня — середину квітня. Ще основним показником для початку проведення весняних процедур є стійка температура повітря вище за нуль градусів.

За порадами досвідчених садівників, можна зробити висновок, що існує низка заходів щодо догляду за яблунями навесні, який необхідно виконати. Давайте докладно поговоримо про ці заходи.

: що необхідно робити з яблунею навесні?

Точної дати зняття укриття з яблуні навесні немає, все залежить від клімату кожного регіону. Температура повітря має бути вночі не нижче за нуль, а вдень триматися на позначці 10-15 градусів. Знімати утеплення з яблуні слід поступово, що допоможе дереву адаптуватися до нових умов, тому рекомендується проводити процедуру протягом 3-4 днів.

Після того, як зі штамба зніметься утеплення, слід візуально вивчити стовбур на наявність пошкоджень від гризунів та морозів. У разі поверхневих ран кори яблуні слід замазати садовим варом.

При більш серйозному пошкодженні до глибини деревини необхідно провести щеплення яблуні методом містка, використовуючи якомога більше пагонів.

Під дією сильних зимових морозів кора тріскається і згодом відшаровується від стовбура, тому варто зачистити ділянки, що відділилися, після чого замазати рани садовим варом, що запобігатиме подальшому збільшенню ран.

Побілка стволів

Уберегти кору від весняного активного сонця, а також від пізніх заморозків допоможе побілка стовбура та скелетних гілок яблуні навесні. Крім того, захисний шар запобігає розтріскуванню кори при перепаді денних та нічних температур.

З цією метою садівники застосовують:

• спеціальні садові побілки на основі вапна, крейди, мідного купоросу, які є доступними за ціною, але не надто стійкі до умов довкілля, тому восени слід провести повторну обробку стволів;
• акрилові фарби для побілки, що тримаються протягом усього сезону і при цьому витримують дощі і не розтріскуються при морозі, але такі суміші коштують на порядок дорожче.

Корисні матеріали щодо побілки яблунь чекають на вас тут.

Прибирання приствольних кіл є обов’язковою частиною весняного догляду за яблунями, так як опале листя, поламані гілки і плоди, що залишилися, з осені є розсадниками бактерій. Тому регулярне збирання непотрібних відходів біля яблуні значно скорочує ризик розвитку грибкових захворювань.

Чорний рак – причина тріщин на стовбурах сливи

Зниження врожаю, усихання гілок та листя, потемніння кори на сливі може свідчити про ураження сливи чорним раком, його викликає грибок. Він проникає під кору там, де тканина пошкоджена чи ослаблена. У південних областях країни рак більш поширений, ніж у північних регіонах.

Плями спочатку невеликі червоного кольору, потім збільшуються та буріють. На плодах з’являються темні плями гнилі. Здорова кора на кордоні з хворою тканиною розірвалася і відшарувалася, утворюється тріщина. На зараженому ділянці розвивається тіло гриба, з’являються чорні горбки. Сливу можна врятувати лише на початковій стадії хвороби.

Причини розтріскування кори на стовбурах слив та способи усунення проблеми

І не тільки тріщин на корі, а й смерті дерева, а може, і всього саду. Чорний рак – справді страшне захворювання, тріщини на корі – одні із симптомів. Слід дуже вчасно розпочати лікування дерева, інакше захворювання може піти по всьому саду!

Причини появи тріщин на корі стовбурів плодових дерев можуть бути різними. Оскільки клімат на Північному Заході для садівництва досить суворий, найчастішою і особливо небезпечною причиною їхньої появи є різкі зимові стрибки температури.

Коли після порівняно теплого дня відбувається вночі різке похолодання, що веде, за законами фізики, до сильного стискання кори, ми отримуємо в результаті численні її розриви, що викликають поздовжнє відмирання. Те саме відбувається і з камбієм, і з деревиною під нею.

І ось так з’являються на стволах морозобійні тріщини. Особливо часто вони виникають наприкінці зими – на початку весни, в першу чергу, у нерайонованих та слабозимостійких сортів плодових культур.

А також у дерев, що ростуть на перезволоженому ґрунті або помітно ослаблених у минулому вегетаційному сезоні занадто сильною обрізкою.

Як відомо, вони сприяють активізації зростання пагонів наприкінці літа та восени. Тому такі добрива у другій половині літа застосовувати не слід.

І навпаки, внесення тим часом фосфорних і калійних добрив стимулює раннє закінчення зростання пагонів і підвищення зимостійкості, отже, це корисно.

У дерев, пошкоджених морозобійними тріщинами, може сповільнюватися ріст, можуть дрібніти і передчасно опадати плоди та листя. Але все ж самі тріщини не такі страшні, як ускладнення, що виникають на їх основі – зараження ран, що виникли, бактеріями, вірусами, спорами патогенних грибів.

У кісточкових порід це посилюється гоммозом (камедетечением), що є неінфекційне захворювання – на камедь перетворюються оболонки і крохмаль клітин кори.

При вологій погоді камедь виходить назовні через тріщини, що виникли, є надзвичайно сприятливим середовищем для життєдіяльності та розвитку бактерій, та інших патогенних організмів.

Щоб цього не сталося, морозобійні тріщини, що виникли, слід по можливості швидше зачистити від відмерлої кори до здорових ділянок тканин, а потім рану продезінфікувати мідним (100 г на 10 л води) або залізним купоросом (500 г на 10 л води), дати їй підсохнути і замазати садовим варом чи пластиліном.

У кісточкових порід дуже хороші результати при сильному камедетечіі морозобійних тріщин дає 2-3-кратне лікування стовбурів накладенням на рану шаром 1-1,5 см подрібненого листя щавлю.

Після цього стволи обв’язуються поліетиленовою плівкою, лутрасилом або просто мішковиною. Через місяць обв’язку знімають, рану підчищають, листя щавлю замінюють свіжим.

За необхідності ще через місяць операцію повторюють втретє.

Як вже було сказано, щоб звести вплив сильних морозів до мінімуму, слід вирощувати тільки районовані сорти, причому лише зимостійкі та зимостійкі. Від розведення нерайонованих, а також середньо- та слабозимостійких сортів краще відмовитися.

Дерева, які своєчасно закінчили зростання, у яких добре визріли і повністю сформувалися деревина та нирки, значно легше переносять навіть дуже сильні морози.

Інфекційний опік (стебловий рак) троянд

Однак навіть зимостійкі районовані сорти сильно страждають від зимових температур нижче -35 ° С, іноді трапляються в нашому кліматі, а температура -45 ° С і для них є критичною.

Осіння білка стовбурів і гілок добре захищає взимку стовбури дерев від сонячних опіків, але не рятує від морозобійних тріщин.

Від них, а також інших зимових ушкоджень допомагає лише обв’язування стовбура та основ гілок першого порядку, будь-яким захисним матеріалом.

Найкращим і найсучаснішим з них, до того ж дуже дешевим, доступним і швидко накладається на стовбур, є звичайний газетний папір (старі газети).

Кора під нею не пріє і не зледеніває, бо газетний папір швидко намокає від дощу і снігу, що тане, але потім так само швидко і висихає.

Досить добре захищає вона і від вітрів, що висушують. Кладають її у 3-4 шари, тобто. кілька газетних аркушів накладають один на інший, або, склавши великий газетний аркуш двічі вздовж і перетворивши його на якийсь паперовий «бинт» – бинтують ним ствол.

Коли при обгортанні один шар такої обгортки закінчується, його нарощують іншим, можна внахлест, але краще, заправляючи газету в газету. Навіть за мінімального досвіду ця робота виконується легко і швидко.

Крім того, газети добре захищають штамб та гілки не тільки від морозобійних тріщин, а й від сонячних опіків, а також інших уражень, оскільки під ними підтримується рівний температурний режим.

Вночі під такою обв’язкою тепліше на кілька градусів, а вдень вона оберігає від небажаного нагрівання ствола сонцем. Таке покриття захищає кору та від зайвого висушення.

Як уже говорилося, швидко намокаючи під дощем і під час відлиг, газети так само швидко висихають, тому штамб під ними не покривається льодовою кіркою, не пріє, не уражується патогенними грибами. І ще – газети захищають стволи та від пошкоджень їх тваринами.

Однак вони просто не здогадуються це робити, адже сама газета не смакує, та й пахне неапетитно.

А для відлякування зайців на одному – двох деревах ділянки, на видному місці, приблизно на висоті 1-1,7 м (але не нижче, інакше їх засипле снігом), корисно додатково розвісити на мотузках чорні трикутники, що розгойдуються, з руберойду або іншого відповідного матеріалу.

Здалеку, на тлі білого снігу, вони будуть схожі на вовчі чи собачі голови. Заєць – звір дуже обережний – побоюється підходити близько до ділянок з такими підозрілими з його погляду предметами.

Слива – невибаглива рослина, яка успішно плодоносить під час виконання комплексу простих правил.

Садівники намагаються, щоб культура плодоносила і радувала око декоративними якостями, але не завжди вловлюють зв’язок між зовнішніми проявами та внутрішнім станом рослини.

Зміни листя, плодів та деревної кори свідчить про наявність проблем у дерева. Якщо тріснула кора на сливі, що робити багато дачників не знають. Ця ситуація не така нешкідлива, як здається, вона може призвести до загибелі сливи.

Розтріскування кори свідчить про наявність проблем

Слива – міцна і стійка культура, яка довго залишається життєздатною і плодоносною. Стовбур – основа дерева, за його станом необхідно стежити не менш пильно, ніж за листям, цвітінням та плодами. Кора, що тріснула, — одна з серйозних проблем, причину якої потрібно визначити перш, ніж лікувати сливу.

Найприродніша причина: у період активного зростання внаслідок поділу камбію деревина формується всередині, а молода кора – зовні. Деревина тисне на кору, що призводить до її пошкоджень, що посилюються при нічних заморозках: вони викликають стиск кори, вранці вона залишається в такому стані.

Бурхливе зростання деревини можуть спровокувати неправильні дії дачників:

• надлишкове підживлення сливи хімічними добривами, що містять азот, під час дозрівання плодів;
• сорт сливи не відноситься до морозостійких, не пристосований до вирощування у цих кліматичних умовах;
• земля, в якій знаходиться дерево, надто волога через надмірну поливу;
• дерево було посаджено дуже глибоко.

Не допустивши цих факторів або усунувши вже наявні, можна відновити кору. Також велика ймовірність, що наступного сезону тріщини заростуть новою корою.

Але таке трапляється не завжди, а спекотна погода може спричинити поширення на пошкодженому стовбурі комах-шкідників, вірусів, бактерій, грибів.

Ймовірно камедетечение — хвороба, розвитку якої сприяє висока вологість.

Способи лікування

Перед будь-яким лікуванням слід очистити кору від пошкоджених ділянок, продезінфікувати купоросом. Потім використовується один із способів лікування:

• найпростіший – нанесення на тріщини садового вару або пластиліну;
• прикріплення на місяць до пошкоджень подрібненого щавлю у пов’язці з мішковини не менше 2 разів;
• один із найнадійніших методів — борозенування, яке полягає у надрізанні ділянок на стовбурі на відстані 10-15 см, один розріз має бути не менше 10 см, борозенування необхідно повторювати кожні 3 роки.

Низькі температури

У різних кліматичних зонах України різні температурні показники взимку: десь -30 °С вважається нормою, для інших районів це аномально холодна погода.

При посадці сливи в регіонах із суворою зимою необхідно вибирати зимостійкі сорти слив. Також вкрай важливо проводити заходи щодо догляду не лише влітку, а й перед зимівлею.

Це стосується зокрема мульчування.

Після різкого перепаду температур у лютому — березні багато садівників помічають, що кора дерева тріснула, вона може й луснути. Таке часто відбувається з деревами, що ростуть у холодних та вологих місцях. У разі підвищення температури надворі формуються тріщини. Вони стають відповідним місцем для шкідників, які харчуються соками, що потекли з дерева.

Обмотка стовбура дерева тканою стрічкою врятує від перемерзання