Як зробити заземлення в приватному будинку самому: інструкція, поради та обмеження

Подивимося сьогодні, як зробити заземлення в приватному будинку самому. Навіщо? На це є цілий ряд причин. По-перше, вхідні фільтри гармонік напруги в імпортній техніці побудовані з виходом однієї точки на корпус. Саме завдяки цьому високі частоти замикаються на землю і не мають своєї згубної дії на прилади (якщо не вірите, виміряйте потенціал між чавунної батареєю і системним блоком персонального комп’ютера). По-друге, постає питання безпеки: немає нічого хорошого в тому, щоб бути випадково вбитими електричним струмом при необережному поводженні з пристроями. Хай вже краще УЗО виб’є, тим і скінчиться справа. По-третє, на горизонті маячить електромагнітний фон квартири. За правилами електродинаміки, якщо екран не має заземлення, то лише половина хвиль відбивається назад, а решта потрапляє прямо до нас в оселі…

Організація контуру заземлення в приватному будинку

У приватному будинку з приводу організації заземлення зазвичай питань не варто. Більше господарі займаються вибором симпатичної системи. Суть в тому, що вона повинна як можна глибше йти в землю. В результаті опір на виході не повинна перевищувати 4 Ом. З’єднання з домашньою мережею ведеться мідної або сталевої житловий, вся конструкція зварюється з надійною стикуванням компонентів.

Щоб заземлити водонагрівач на дачі, знадобиться не тільки вміння варити, але і бажання копати. Сьогодні конструкцій пропонують дві: (Див. також: Як правильно зробити заземлення)

Вважається, що найкращим матеріалом для створення контуру заземлення є мідні кілки, або сталеві з покриттям з міді. В останньому випадку товщина шару кольорового металу, що йде на заземлення приватного будинку, не повинна бути менше 250 мкм. Це пов’язано з тим, що штир випробує механічні навантаження, деформації при забиванні за місцем. Чим заглиблення більше, тим нижче і опір. За нормативами зарубіжних країн глибина залягання повинна бути не менше 2,4 метра. У той же час від діаметра штирів опір залежить незначно. Як вже було зазначено вище, цілком зійде арматура на 25 мм. Подальше її збільшення недоцільно: зростання діаметра в два рази призводить до зниження опору на 10%.

Що стосується місця організації контуру, то відомо, що найгірше проводять струм грунту з гравію, піску, каменів. Якщо є можливість, вибирайте глину або чорнозем. Особливо добре, якщо грунт вологий. У зв’язку з цим буде достатнім заглибити контур до рівня підземних вод, якщо він проходить зовсім близько до поверхні. У більшості випадку, щоб зробити заземлення на дачі в болотистій місцевості, буде достатньо забити один сталевий кілок у землю. Зверніть увагу на фактор корозії, поступово незахищений метал буде руйнуватися.

Є і ще один фактор. Оскільки вологість грунту прямо позначається на її провідності, то зі зниженням температури цей параметр різко падає. У зв’язку з цим для зимового періоду буде ідеальним організувати контур там, де грунт не промерзає зовсім. Це, приміром, сарай з сінником і тому подібні місця. Підвал для цих цілей використовувати не рекомендується, тому що при організації його спеціально застосовуються піщана подушка в якості дренажу, бетонну основу для гідроізоляції і деякі інші заходи, які зашкодять нормальному здійсненню організації заземлення в приватному будинку.

Зрозуміло, при спорудженні нового будинку ідеально контур занести під дно вигрібної ями, де ніколи не буває морозів. Зрозуміло, що ремонт в цьому випадку неможливий, але якщо все правильно обдумати і з толком підібрати матеріали, то конструкція буде майже вічною. Зрозуміло, що для цього доведеться вивчити характер протікання хімічних реакцій між відходами і матеріалом майбутнього заземлення в приватному будинку. Одночасно забезпечується належна глибина проникнення металу в товщу ґрунту.

Згідно вимогам стандарту мідна жила під заземлення повинна мати переріз від 10 квадратних міліметрів або вище, а для алюмінію – 16. Крім того, якщо в системі TN-C-S десь розходяться канали нейтралі і землі, то об’єднувати їх на стороні споживача вже не можна. Припустимо, за стандартом допускається завести нейтраль на контур громовідводу де-небудь в підвалі, але потім (по ходу магістралі) дві шини (нейтраль і земля) ніде не повинні торкатися один одного. Будь то сходові прольоти, під’їзні розподільні щити або розетки в квартирах споживачів.

Додамо до цього, що при організації ліній заземлення, їх розподілу між споживачами часто використовуються мідні або покриті цим металом смуги. Товщина в останньому випадку може складати лише 75 мкм. Цього достатньо, тому що смуги на відміну від колів і штирів вкладаються у вже готові канали. Це потрібно враховувати при вирішенні питання, як правильно зробити заземлення в приватному будинку. Врахуйте, що мідь дуже дорога. Два метри смуги можуть коштувати близько 100 рублів (при вазі всього лише 2 кг, 30х4 мм). У цьому сенсі вигідніше шукати сталь з провідним покриттям. Опір її буде досить високим, але все ж при електролітичному методі нанесення контакт виходить відносно щільним, і цього на практиці вистачає. Одночасно ми отримуємо довговічність і міцність використовуваного для заземлення приватного будинку шини. (Див. також: Як правильно зробити електропроводку в дерев’яному будинку)

Як можна організовувати заземлення в приватному будинку

Категорично забороняється контур заземлення організовувати за допомогою газових або водопровідних труб. Ми вирішили підкреслити цей момент після того, як в одному мережевому нарисі помітили нарікання на те, що зараз всі комунікації пластикові. До речі, електрична плитка також повинна бути заземлена, тому що іскра зі свічки пробивається… прямо на корпус! І можна отримати хороший розряд, якщо схопитися другою рукою за раковину.

Як контролювати опір заземлення в приватному будинку

А яка повинна бути величина опору заземлення? Як можна менше. Причому заземлити антену на дачі може виявитися складніше, ніж забезпечити надійний захист від ураження електричним струмом з боку побутових приладів. У разі радіоелектроніки важливими можуть виявитися навіть десятки Ом. Погане заземлення може спотворити діаграму спрямованості антени, що зведе нанівець всі зусилля по розрахунку. Якщо брати саме цю галузь, то набагато частіше виготовляється так званий противагу. Він імітує «землю», але організації контуру як такого не потрібно.

Але коли мова йде про техніку на 380 або 220 В, то при витоку весь струм відразу ж повинен втекти подалі від людей. Провід від корпусу зазвичай йде на землю, і при виникненні пробою ізоляції першими вибиває пробки. При цьому зберігається людське життя. Тексти вимог безпеки зазвичай пишуть кров’ю. Тому якщо в якому-небудь з них вказується, що опір заземлення має становити 4 Ом, то більшим його краще і не робити. Але як виміряти номінал? Очевидно, що звичайним тестером тут не обійдешся.

Виміряємо опір заземлення в приватному будинку за допомогою лампочки

Для вимірювання опору заземлення в приватному будинку любителі пропонують оригінальний метод. Для цього треба лампочку одним кінцем завести на фазу, а іншим у наш контур. Зрозуміло, що вона займеться, але на спіралі впаде лише частина напруги. Друга виникне за рахунок резистивного дільника між провідниками заземлення і опір нитки розжарення. Тому діюче значення на лампочці буде не 220 В, а трохи менше. Залишається з простого співвідношення знайти шуканий потенціал. З величини напруги віднімаємо потенціал, падаючий на лампочці.

Якщо немає впевненості, що в мережі саме 220 В… беремо і встромляємо щуп тестера прямо в розетку. Тоді виміряний у першій частині потенціал віднімаємо від цього значення. Одночасно потрібно виміряти струм у ланцюзі, і тоді опір заземлення в приватному будинку обчислюється за простою формулою:

де U – падіння напруги на заземленні (220 В мінус виміряне в першій частині досвіду значення); I – величина струму в послідовному ланцюзі, утвореної лампочкою і нашим контуром.

Схема вимірювання опору

Обидва вимірювання (напруга і струм) можна вести одним і тим же тестером, коммутируя його потрібним чином. Схема проведення досліду дана на малюнку. Нарешті, залишається знайти фазний провід розетки, і зробити це можна за допомогою спеціального щупа з індикатором у вигляді лампочки. Такі нехитрі маніпуляції допоможуть правильно зробити заземлення на дачі, маючи на руках тільки один китайський мультиметр.

При наявності другого контуру заземлення

Якщо є другий контур заземлення, то напруга можна знімати прямо з вихідною клеми. Другий щуп тестера заводиться на опорну. Потенціал між контурами буде означати різницю між ними. У цьому випадку ділячи цю величину на ток ми отримуємо приблизно шуканий опір контуру. Зауваження полягає в тому, що опорний електрод повинен по можливості далі відстояти від основного для виключення взаємного впливу цих двох об’єктів. До речі, в цьому випадку для цілей вимірювання напруги один з щупів вольтметра можна завести навіть на батарею або газову трубу, тому що висока напруга туди не піде.

У цьому сенсі багатьом господарям буде зручніше користуватися саме такою методикою. Згодяться труби, як газові, так і каналізаційні. Лише б була впевненість, що вони йдуть на «землю». Докладніше про цю методику можна почитати в ГОСТ Р 50571.16-99, де в якості рекомендаційного він наводиться в додатку С. Таким чином, у наших читачів не буде приводу дорікнути нас у надмірній вольності щодо такої важливої теми, як встановлення заземлення в приватному будинку. Подивіться самі!

Отже, щоб зробити заземлення в приватному будинку, потрібно виконати наступні кроки:

Існують і спеціальні прилади, але їх у цьому огляді не розглядаємо. З тієї простої причини, що не кожен готовий викласти кілька тисяч рублів додатково перед тим, як зробити заземлення в будинку.

Як зробити заземлення в приватному будинку

Як зробити заземлення в приватному будинку, на дачі

Експлуатація сучасної побутової та комп’ютерної техніки без заземлення чревата її виходом з ладу. На значній частині нашої країни, особливо в сільській місцевості, системи електропередач старого зразка. У них наявність захисного заземлення не передбачено або вони знаходяться в такому стані, що просто не задовольняють вимогам електробезпеки. Тому доводиться власникам робити самим заземлення приватного будинку або дачі.

Що воно дає

Захисне заземлення необхідно для забезпечення електробезпеки в будинку. Правильно виконане, появі струму витоку воно веде до негайного спрацьовування УЗО (пошкодження електроізоляції або при дотик до струмоведучих частин). Це — головна і основна задача цієї системи.

Друга функція заземлення — забезпечення нормальної роботи електрообладнання. Для деяких електроприладів наявності захисного проводу в розетці (якщо він є) недостатньо. Необхідно підключення до заземлювальної шини безпосередньо. Для цього зазвичай є спеціальні затиски на корпусі. Якщо говорити про побутову техніку, то це мікрохвильова піч, духовка і пральна машина.

Основне завдання заземлення — забезпечити електробезпека частого будинку

Мало хто знає, але мікрохвильовка без прямого підключення до «землі» під час роботи може істотно фонить, прийом рівень випромінювання може бути небезпечним для життя. У деяких моделях на задній стінці можна побачити спеціальну клему, хоча в інструкції зазвичай тільки одна фраза: «необхідно заземлення» без уточнення як саме його бажано зробити.

При дотику мокрими руками до корпусу пральної машини часто відчувається пощипування. Воно не небезпечно, але неприємно. Позбутися можна підключивши «землю» безпосередньо на корпус. У випадку з духовкою ситуація аналогічна. Навіть якщо вона не «щипає», пряме підключення більш безпечно, так як проводка всередині установки працює в дуже важких умовах.

З комп’ютерами справи ще цікавіше. Підключивши безпосередньо «земляний» провід до корпусу, ви можете рази підняти швидкість роботи Інтернету і звести до мінімуму кількість «зависання». Ось так просто через наявність прямого з’єднання заземлення корпусу.

Чи потрібно заземлення на дачі або в дерев’яному будинку

У дачних селищах робити заземлення треба обов’язково. Особливо, якщо будинок побудований з горючого матеріалу — дерев’яний або каркасний. Справа в грозах. На дачах дуже багато елементів, що притягують блискавки. Це колодязі, свердловини, трубопроводи, що лежать на поверхні або закопані на мінімальну глибину. Всі ці об’єкти притягують блискавки.

На дачах висока ймовірність попадання блискавки

Якщо громовідводу і заземлення немає, влучення блискавки майже рівнозначно пожежі. Пожежної частини поблизу немає, так що вогонь пошириться дуже швидко. Тому в парі з заземленням робіть ще й блискавковідвід — хоч пару стрижнів метрової довжини, прикріплених до коника і з’єднаних за допомогою сталевого дроту із заземленням.

Системи заземлення приватного будинку

Всього систем шість, але в індивідуальній забудові застосовується, в основному, тільки дві: TN-S-C і TT. В останні роки рекомендована система TN-S-C. У цій схемі нейтраль на підстанції глухозаземлена, а обладнання має безпосередній контакт із землею. До споживача земля (PE) і нейтраль / нуль (N) ведеться одним провідником (PEN), а на вході в будинок знову розділяється на два окремих.

Система заземлення TN-S-C

При такій системі достатній ступінь захисту забезпечується автоматами (УЗО не обов’язкові). Недолік — при отгоранія або пошкодженні проводу PEN на ділянці між будинком і підстанцією на земляний шині в будинку з’являється фазна напруга, яке нічим не відключається. Тому ПУЕ пред’являє жорсткі вимоги до такої лінії: повинна бути обов’язкова механічний захист дроти PEN, а також періодичне резервне заземлення на стовпах через 200 м або 100 м.

Тим не менш, багато лінії електропередачі в сільській місцевості цих умов не задовольняють. В цьому випадку рекомендована до використання система TT. Також ця схема повинна використовуватися в окремо розташованих відкритих господарських прибудовах з земляною долівкою. У них є ризик доторкнутися одночасно до заземлення і грунту, що може бути небезпечним при системі TN-S-C.

Система заземлення приватного будинку TT

Різниця в тому, що «земляний» провід на щиток йде від індивідуального контуру заземлення, а не від трансформаторної підстанції, як в попередній схемі. Така система стійка до пошкоджень захисного проводу, але вимагає обов’язкової установки УЗО. Без них захисту від ураження електричним струмом немає. Тому ПУЕ визначає її тільки як резервну, якщо наявна лінія не задовольняє вимогам системи TN-S-C.

Система заземлення ТТ в більш зрозумілому зображенні

Влаштування заземлення приватного будинку

Деякі старі лінії електропередачі взагалі не мають захисного заземлення. Всі вони повинні змінюватися, але коли це станеться — питання відкрите. Якщо у вас саме такий випадок, необхідно зробити окремий контур. Варіанта два — зробити заземлення в приватному будинку або на дачі самостійно, своїми руками або довірити виконання кампанії. Послуги кампаній дороги, але є важливий плюс: якщо в процесі експлуатації виникнуть проблеми, викликані неправильним функціонуванням системи заземлення, відшкодовує збитки кампанія, яка виробляла монтаж (повинно бути прописано в договорі, уважно читайте). У разі самостійного виконання все на вас.

Влаштування заземлення в приватному будинку

Складається система заземлення приватного будинку з:

• заземлювачів-штирів,
• металевих смуг, їх об’єднують в одну систему;
• лінії від контуру заземлення до електрощитка.

З чого робити заземлювачі

Як штирів можна використовувати металевий прут діаметром 16 мм і більше. Причому брати арматуру не можна: поверхня у неї розжарена, що змінює розподіл струму. Також розжарений шар в землі швидше руйнується. Другий варіант — металевий куточок з поличками 50 мм. Ці матеріали хороші тим, що в м’який грунт їх можна забити кувалдою. Щоб це було легше робити, один кінець загострюють, на другий приварюють майданчик, по якій простіше бити.

Як стрижнів можна використовувати труби, куточок, металевий стрижень

Іноді використовують металеві труби, один край яких сплющений (заварений) в конус. У нижній їх частині (близько півметра від краю) свердлити отвори. При пересиханні грунтів розподіл струму витоку значно погіршується, а в такі стрижні можна заливати соляний розчин, відновлюючи роботу заземлення. Мінус цього способу — доводиться під кожен стрижень копати / бурити свердловини — забити їх кувалдою на потрібну глибину не вийде.

Глибина забивання штирів

Штирі-заземлювачі повинні йти в грунт нижче глибини промерзання як мінімум на 60-100 см. У регіонах з посушливим літом бажано щоб штирі перебували хоча б частково у вологому грунті. Тому використовуються в основному куточки або прут довжиною 2-3 м. Такі розміри забезпечують достатню площу зіткнення з грунтом, що створює нормальні умови для розсіювання струмів витоку.

Чого робити не можна

Робота захисного заземлення полягає в тому, щоб розсіювати по великій площі струми витоку. Відбувається це за рахунок щільного контакту металевих заземлювачів — штирів і смуг — з грунтом. Тому елементи заземлення ніколи не фарбують. Це дуже сильно знижує токопроводімость між металом і землею, захист стає неефективною. Запобігання корозії слід передбачити в місцях зварювання можна антикорозійними складами але не фарбою.

Другий важливий момент: заземлення повинно мати маленький опір, а для цього дуже важливий хороший контакт. Він забезпечується зварюванням. Всі з’єднання проварюються, причому якість шва має бути високим, без тріщин, каверн і інших дефектів. Ще раз звертаємо увагу: заземлення в приватному будинку не можна робити на різьбових з’єднаннях. Згодом метал окислюється, руйнується, опір багаторазово зростає, захист погіршується або взагалі не працює.

Використовувати тільки зварні з’єднання

Дуже нерозумно використовувати в якості заземлювача трубопроводи або інших металеві конструкції, що знаходяться в землі. Якийсь час таке заземлення в приватному будинку працює. Але з часом стики труб через електрохімічної корозії, викликаної струмами витоку, окислюються і руйнуються, заземлення виявляється неробочим, як і трубопровід. Тому такі види заземлювачів краще не використовувати.

Як правильно зробити

Спочатку розберемося з формою заземлювача. Найбільш популярний — у вигляді рівностороннього трикутника, в вершинах якого забиті штирі. Є ще лінійне розташування (ті ж три штуки, тільки в лінію) і у вигляді контуру — штирі забиваються навколо будинку з кроком близько 1 метр (для будинків площею понад 100 кв. м). Штирі між собою з’єднані металевими смугами — металозв’язку.

Найпопулярніша модель заземлювача

Порядок дій

Від краю вимощення будинку до місця установки штирі має бути не менше 1,5 метрів. На обраній ділянці копають траншею у вигляді рівностороннього трикутника зі стороною 3 м. Глибина траншеї 70 см, ширина — 50-60 см — щоб було зручно варити. Одну з вершин, як правило, розташовану ближче до дому, з’єднують з будинком траншеєю має глибину не менше 50 см.

У вершинах трикутника забивають штирі (круглий пруток або куточок довжиною по 3 м). Над дном котловану залишають близько 10 см. Зверніть увагу, заземлювач на виводять на поверхню землі. Він знаходиться нижче рівня грунту на 50-60 см.

До виступаючих частин стрижнів / куточків приварюють металозв’язку — смугу 40 * 4 мм. Створений заземлитель з будинком з’єднують металевою смугою (40 * 4 мм) або круглим провідником (перетином 10-16 мм 2). Смугу зі створеним трикутником з металу теж зварюють. Коли все готово, місця зварювання очищають від шлаку, покривають антикорозійним складом (не фарба).

Після перевірки опору заземлення (в загальному випадку воно не повинно перевищувати 4 Ом), траншеї засипають землею. У грунті не повинно бути великих каменів або будівельного сміття, земля пошарово утрамбовується.

На вході в будинок до металевої смузі від заземлювача приварюють болт, до якого кріпиться мідний провідник в ізоляції (традиційно забарвлення заземлюючих проводів — жовта із зеленою смугою) перетином жили не менш 4 мм 2 .

Вихід заземлення біля стіни будинку з привареним на кінці болтом

У електрощитку заземлення підключається до спеціальної шині. Причому, тільки на спеціальний майданчик, начищену до блиску і змащену змазкою. Від цієї шини «земля» підключається до кожної лінії, яка розлучається з дому. Причому розведення «землі» окремим провідником по ПУЕ недопустима — тільки в складі загального кабелю. Це означає, що якщо у вас проводка розведена Двожильний проводами, вам доведеться її повністю міняти.

Чому не можна робити окремі заземлення

Переробляти проводку в усьому будинку, звичайно довго і дорого, але якщо ви хочете без проблем експлуатувати сучасні електроприлади та побутову техніку, це необхідно. Окреме заземлення певних розеток неефективно і навіть небезпечно. І ось чому. Наявність двох або більше таких пристроїв рано чи пізно призводить до виходу включеного в ці розетки обладнання. Вся справа в тому, що опір контурів залежить від стану ґрунту в кожному конкретному місці. В якійсь ситуації між двома пристроями заземлення виникає різниця потенціалів, яка призводить до поломки обладнання або електротравми.

Модульна штирьевих система

Всі описувані раніше пристрою — з забитих куточків, труб і стрижнів — називають традиційними. Їх недолік — великий обсяг земельних робіт і велика площа, яка потрібна при влаштуванні заземлювача. Все тому, що необхідна певна площа контакту штирів з грунтом, достатня для того щоб забезпечити нормальне «розтікання» струму. Складність може викликати й необхідність зварювання — по іншому з’єднувати елементи заземлення не можна. Зате плюс цієї системи — відносно невеликі витрати. Якщо робити традиційне заземлення в приватному будинку своїми руками, воно по-максимуму обійдеться в 100 $. Це якщо купувати весь метал і платити за зварювання, а решта роботи проводити самостійно

Набір модульної системи заземлення

Кілька років тому з’явилися модульні штирові (штирьовий) системи. Це комплект штирів, що забиваються на глибину до 40 м. Тобто виходить дуже довгий заземлитель, який йде на глибину. Фрагменти штиря з’єднуються один з одним за допомогою спеціальних хомутів, які не тільки фіксують їх, але і забезпечують якісне електричне з’єднання.

Плюс модульного заземлення — мала площа і менший обсяг робіт, які необхідні. Потрібно невеликий приямок зі сторонами 60 * 60 см і глибиною 70 см, траншея, яка з’єднує заземлювач з будинком. Штирі довгі і тонкі, забивати їх у відповідний грунт нескладно. Ось тут і підійшли до основного мінуса: глибина велика, і якщо на шляху зустрітися, наприклад, камінь, доведеться починати спочатку. А вийняти стрижні — це проблема. Вони не зварені, а витримає чи ні хомут — питання.

Другий мінус — висока ціна. Разом з установкою обійдеться вам таке заземлення в 300-500 $. Самостійна установка проблематична, так як забивати ці стрижні кувалдою не вийде. Потрібен спеціальний пневматичний інструмент, який навчилися замінювати перфоратором з ударним режимом. Ще необхідна перевірка опору після кожного забитого стрижня. Але якщо ви не хочете зв’язуватися зі зварюванням і земельними роботами, модульне штирьове заземлення — непоганий варіант.

Як зробити заземлення в приватному будинку

Автор: Микола Петрович

Якщо ви читаєте цю статтю, то напевно вже знаєте для чого робиться заземлення в приватному будинку.

важливе нагадування

А для тих, хто ще сумнівається в доцільності виконання таких робіт ми нагадаємо.

Заземлення призначене для відводу небезпечної напруги з корпусів електроприладів і інших пристроїв, які живляться від електромережі, а також воно захищає останні від виходу з ладу.

Висока напруга (потенціал) може з’явитися на корпусі електроприладу в результаті пошкодження одного з проводів (фази) і відводиться воно з корпусу через спеціальні дроти в землю.

Йдеться тільки про захисне заземлення. Існує ще і робоче заземлення, але воно застосовується в промисловому обладнанні.

Якщо проігнорувати установку заземлення, то з’явиться велика ймовірність ураження людини електричним струмом.

Наприклад, велику небезпеку в цьому плані несе пральна машинка, були випадки, коли в результаті відсутності заземлення людей била струмом зливається після прання вода.

Не важко здогадатися, що небезпечний потенціал вода отримувала від незаземленого корпусу, небезпечного напрузі просто не було куди діватися.

Чому заземлення — це важливо?

По-перше, це безпека мешканців будинку, про це ми вже згадували вище.

По-друге, якщо ви будуєте новий будинок, не важливо самостійно ви це робите або всі роботи робить підрядник, все повинні дотримуватися спеціальних норм: СНиП (будівельні норми і правила, ГОСТ і ПУЕ (правила улаштування електроустановок).

Згідно з цими нормами і правилами ще при будівництві приватних будинків організовується так звана система TN-S (Електросистема будинку з заземленням).

Якщо ж цю систему організовувати вже після будівництва будинку, то доведеться робити демонтаж, наприклад, всієї двожильний проводки, і міняти її на трьохжильну, а це дуже дорого.

Звичайно, можна потім зробити заземлення тільки на одну розетку, наприклад, для підключення пральної машинки.

Але краще зробити це відразу ще в ході будівництва і на все розетки. Так рекомендують фахівці.

Якщо ж був придбаний старий приватний будинок, то з урахуванням особливостей експлуатації сучасних електроприладів вам швидше за все теж доведеться робити систему заземлення.

Адже в старих будинках починаючи з хрущовських часів норма електроспоживання на квартиру не перевищувала 1,3 кВт, при цьому стояли запобіжні пробки на 6А.

Але в даному випадку розібратися із заземленням можна буде і самому і про це ми поговоримо далі.

Як зробити заземлення в будинку або лазні

Щоб випадково не вдарило струмом від пральної машини або електропечі

Будь-яка металева поверхня незаземленного електроприладу потенційно небезпечна.

Коли будують приватний будинок, заздалегідь розробляють схему електропроводки. Одна з її частин — заземлення. Звичайно, лампочки будуть горіти, а чайник — працювати і без заземлення. Але якщо в пральній машині протече вода, напруга з’явиться на корпусі машинки і при зіткненні людини може вдарити струмом.

Щоб цього не сталося, роблять заземлення. Я електромонтер і живу в приватному будинку, тому знаю, як зробити заземлення з нуля, якщо тільки будуєте, або як все перевірити, якщо купуєте готовий будинок.

Ось про що розповім в статті:

• Що таке заземлення
• Навіщо потрібно заземлення
• схеми заземлення
• Пристрій контуру заземлення та елементи
• Види контурів заземлення
• розрахунок заземлення
• Правила та вимоги до контуру заземлення
• Як зробити монтаж контуру заземлення
• Що краще — купити готовий комплект заземлення або зробити самостійно

Що таке заземлення

Заземлення — це з’єднання корпусів всіх електроприладів в будинку з землею через контур заземлювального пристрою. Для цього у всій системі, включаючи кабель електроприладу, є окрема жила. Вона йде від розеток через щиток в заземлюючий контур, який вкопаний в грунт. Прилад, підключений до такої розетки, захищений: якщо він буде несправний і на його металевих деталях з’явиться напруга, надмірна струм піде в землю. У гіршому випадку на корпусі залишиться невеликий, безпечний для людини заряд. При торканні він буде відчуватися як легке поколювання.

Чим заземлення відрізняється від занулення. Раніше заземлення не робили: вважали, що це дорого. Робили занулення: з’єднували електроприлади з нульовою шиною в щитку і вже її замикали на землю. Замість трьохжильного кабелю — фаза, нуль, земля — ​​використовували двожильний, де є тільки фаза і нуль.

Коли працює прилад, нульовий провід знаходиться під напругою, тому при зануленні пробою на корпус приладу рівносильний короткого замикання. Чи спрацює автомат в щитку — «виб’є пробки», а потім електрику вимкнеться.

Занулення заборонено в житлових, громадських, адміністративних та побутових будинках.

Навіщо потрібно заземлення

Заземлення в приватних будинках потрібно, щоб убезпечити мешканців від ураження електрикою. Через розетки заземляють всі споживачі електричного струму: чайники, електроплити, пральні машини.

Бойлери також заземлюють через розетки, а ще окремим проводом роблять заземлення на корпус — на випадок, якщо бак потече. У більшість бойлерів вбудовано пристрій захисного відключення — УЗО, яке відключить нагрівач при витоку струму. Заземлення в цьому випадку відведе залишки напруги.

У лазні заземлення особливо необхідно, так як вода — хороший провідник струму. Іноді при монтажі проводки в лазні господарі застосовують не спеціальну, а звичайну електричний кабель, його ізоляція плавиться від високих температур. Який оголосили кабель може передати напругу на розлилася воду або, наприклад, через воду на металеву піч.

Ще кабель можуть прокласти під фольгованої теплоізоляцією, яка стане провідником для струму. А буває, в лазні роблять тепла підлога, і через несправність ізоляції людей починає бити струмом всюди, де розлита вода.

схеми заземлення

Системи заземлення розрізняються за типами і способам підключення нульового провідника.

Нульові провідники бувають трьох типів:

1. N — функціональний нуль.
2. PE (Protective earth) — захисний нуль, або заземлення.
3. PEN — поєднання функціонального і захисного нульових провідників.

Якщо від опори на вулиці в будинок йдуть два дроти, то один з них — це L, фаза, а другий — PEN, захисний і робочий нуль. Фазний провід зазвичай білого кольору, нульовий — синього. У трифазної мережі буде чотири дроти: три фази і PEN-провідник .

Якщо проводів від опори до будинку три в однофазної або п’ять в трифазній мережі, то захисних провідників два: N — функціональний, або робочий, нуль (провід синього кольору) і PE — захисний нуль, провід жовто-зеленого кольору.

Система TN-C. Робочий нуль N і PE-провідник в цій системі поєднані в один провід. Робочий нуль N підключений до контуру заземлення поруч з трансформаторною підстанцією.

При TN-C в лазнях і вологих приміщеннях будинку електроприлади потрібно заземлювати окремо. Тобто, наприклад, ставити розетку з заземлюючим контактом для пральної машини і від цієї розетки прокладати окремий провід на укопаний в грунт контур заземлення.

❗️ Схему TN-C вважають небезпечною і майже не використовують.

Система TN-C-S. На шляху від трансформаторної підстанції до введення в будівлю нульовий робочий N і захисний провідник PE суміщені. На вводі в будинок PEN розділяється на окремий нульовий N і захисний провідник PE. У щитку шина заземлення і нульова шина об’єднуються перемичкою.

Головний недолік системи в тому, що вона не захищена від обриву або отгоранія нуля на шляху від підстанції до введення в будинок. Це особливо небезпечно на старих мережах, коли по стовпах йде не один СИП-кабель, де всі жили перекручені, а кілька окремих проводів.

Якщо, наприклад, дерево впаде на нульовий провід і обірве його, на заземлювальної шини PE в будинку з’явиться напруга. Все заземлені металеві корпуси приладів опиняться під напругою. Наприклад, корпус бойлера в котельні або металевої печі в лазні. Те ж саме станеться, якщо на вулиці перехлестнуть нульовий і фазний дроти. Нуль на підстанції отгоріт, а на контурі заземлення з’явиться струм.

Система TN-C-S — основна для будь-яких будівель. Вона вважається найнадійнішою.

Система TN-S. Це модифікація системи TN-C-S . У ній робочий N і захисний PE нуль розділили ще на підстанції. У трифазної мережі на всій ділянці лінії п’ять проводів, до будинку підходить теж п’ять: три фази, нуль і земля.

система TT. Це, можливо, найпопулярніша система для заземлення приватних будинків. У будинок при трифазному вводі приходить чотири дроти: три фази і робочий нуль. У самому будинку влаштовують незалежну від підстанції систему заземлення: в грунт забивають штирі, дріт від них виводять на шину заземлення в щитку. З нею з’єднують корпуси приладів . Таким чином, при застосуванні системи ТТ заземлення будинку і підстанції ніяк не пов’язано.

При організації схеми ТТ обов’язково використовують пристрої захисного відключення — УЗО. Ставлять вступне ПЗВ з уставкой — граничним значенням сили струму, при якому УЗО спрацьовує, — 100-300 мА. Це так зване протипожежне УЗО, яке захищає від витоку струму. На лінії електроприладів ставлять УЗО на 10-30 мА. УЗО обов’язково поєднують з автоматичними вимикачами, які захищають лінію від короткого замикання і перегріву.

Пристрій контуру заземлення

При короткому замиканні або витоку струму напруга йде з електроприладу в контур заземлення. Контур — це, як правило, металевий трикутник, який закопують в грунт поруч з будинком. Контур заземлення потрібно робити тільки при системі TT.

Елементи контуру заземлення

Ось з чого складається система заземлення приватного будинку:

1. Вертикальні штирі-заземлювачі .
2. Металеві смуги або горизонтальні заземлювачі, які з’єднують штирі-заземлювачі .
3. Заземлювальний провідник — лінія від контуру заземлення до електрощитка.

Контур заземлення не можна робити з підручних конструкцій, наприклад проходять в землі металевих водопровідних труб. Це небезпечно, а ще такі труби швидше іржавіють і руйнуються.

заземляющий електрод. Як електроди зазвичай беруть металевий прут діаметром не менше 18 мм або металеві куточки 50 × 50 мм. Куточки загострюють на кінцях, щоб їх зручніше було забивати в ґрунт. Типова довжина прута або куточків — три метри. Цього достатньо для більшості грунтів.

Найкращі показники опору у електродів з міді. Електроди зі звичайної арматури, навпаки, неефективні в контурі заземлення. Для обв’язки електродів використовують сталеві смуги.

Найменші розміри заземлювачів і заземлюючих провідників, прокладених в землі

захист заземлення. Штирі контуру заземлення повинні щільно входити в грунт і стикатися з ним на максимальній площі. Тому елементи заземлення заборонено фарбувати.

Щоб запобігти утворенню іржі на сталевих смугах, використовують антикорозійні склади. Зварні з’єднання контуру обробляють бітумною мастикою або смолою.

Види контурів заземлення

Геометрія контуру заземлення залежить в основному від зручності монтажу. Це може бути трикутник, квадрат, будь-яка інша геометрична фігура або забиті в лінію стрижні.

трикутник. Це найпоширеніший варіант контуру заземлення. В землю забиваються три стрижня. В ідеалі відстань між ними має бути не менше трьох метрів, але в залежності від місця на ділянці роблять і менше. Повинен вийти рівносторонній трикутник.

лінійний контур. Контур заземлення в вигляді лінії застосовують там, де немає місця для трикутника. Лінійний контур зручно закопати уздовж забору або стіни будинку. Кількість електродів може бути будь-яким: чим більше, тим краще показники опору контуру.

розрахунок заземлення

Щоб контур заземлення правильно працював, перед його монтажем потрібно зробити розрахунок. Невірно розрахований контур буде погано відводити струм або взагалі не буде виконувати свою функцію — вийде, що всі елементи заземлення зроблені, але нічого не працює.

Загальний опір контуру заземлення в житлових будинках не повинно перевищувати 4 Ом. Чим нижче опір, тим менше напруга, яке виникне на корпусі електроприладів при будь-яких проблемах.

Ще потрібно враховувати ключовий параметр для знаходиться в землі контуру заземлення — опір розтікання струму. Це те, наскільки ефективно контур розсіює ток в землю. На опір розтіканню впливає безліч параметрів: опір ґрунту, кількість стрижнів і відстань між ними, матеріал стрижнів і навіть пору року.

опір грунту. Чим нижче опір ґрунту, тим краще заземлитель буде відводити струм. Наприклад, в торфовищі опір мінімально: напруга піде в землю, навіть якщо контур не сильно заглиблений або не витримав рекомендовані відстані між електродами.

Гравій або шлак володіють великим опором: забитий в них контур може зовсім не працювати.

опору грунтів

Якщо грунт «жорсткий», застосовують ряд заходів, щоб заземлитель працював:

1. розбавляють грунт. Контур заземлення закопують не тим же грунтом, а сумішшю золи і попелу. Іноді рекомендують використовувати розчин кухонної солі, але так робити не варто: сіль провокує корозію.
2. Забивають штирі електродів глибше, щоб досягти грунту іншого складу. Наприклад, беруть 6 електродів по 1,5 метра, які один за одним забивають в одну точку. У міру просування вглиб їх приварюють або з’єднують муфтами, якщо електроди зроблені на заводі.

Розміри і відстані для заземлюючих електродів. Щоб розрахувати відстань між стрижнями електродів, беруть довжину стержня і множать на коефіцієнт 2,2. Наприклад, при довжині стрижня в три метри відстань між ними має бути: 2,2 × 3 = 6,6 м. На практиці такі відстань не завжди вдається витримати через брак місця на ділянці. Електроди, забиті на меншу відстань, також працюватимуть. Але погіршиться ефективність контуру заземлення, зменшиться опір розтіканню.

Знизити опір контуру можна установкою додаткових електродів. Однак монтувати їх поблизу від існуючих марно. Струм буде стікати з двох електродів на один і той же ділянку. Тому заземлювачі потрібно розносити: наприклад, змінити геометрію контуру і зробити замість трикутника квадрат або лінію з п’ятьма електродами.

Правила та вимоги до контуру заземлення

Глибина забивання штирів. Штирі-заземлювачі повинні йти в грунт нижче глибини промерзання як мінімум на 60-100 см.

Наприклад, в Архангельську грунт промерзає взимку на 1,8 м. Штирі потрібно забивати мінімум на 2,8 м. Глибина також залежить від типу грунту: чим його опір гірше, тим глибше повинні бути штирі.

Заземлення й грозозахист. Якщо в будинку зроблена блискавкозахист, її бажано об’єднати з внутрішньою системою заземлення. За нормами ці системи повинні бути загальними.

п. 3.2.3.1 інструкції по влаштуванню молніезащітиPDF, 936 КБ

Якщо блискавкозахист і внутрішнє заземлення будинку об’єднують, в грунті роблять один контур, а не два. По суті, це дві окремі системи. Блискавковідвід працює як заземлювач для зовнішнього надпотужного напруги — удару блискавки. Блискавковідвід збирають з товстих прутків, які не згорять, якщо по ним пропускати струм в кілька тисяч ампер. Заземлення в будинку працює тільки з побутовим напругою, для нього використовують провід того ж перетину, що йде в розетки.

На введенні в щиток ставлять пристрій захисту від перенапруг — ПЗІП. Воно гарантує, що імпульс блискавки від блискавковідводу через об’єднаний контур не пройде в будинок.

Хороші УЗИП для стандартного в приватному будинку трифазного вводу коштують не менше 9000 Р .

УЗИП часто ставлять і при роздільних контурах заземлення. У тому числі якщо немає громовідводу. Так роблять, щоб врятувати проводку, в разі якщо блискавка потрапить у вуличні дроти або в землю поруч з будинком.

При об’єднанні обидві системи заземлення включають в систему зрівнювання потенціалів — СУП. У такій системі всі металеві частини конструкцій будинку і всі металеві комунікації підводять проводами до головної шини заземлення. Тобто тягнуть окремий дріт заземлення, наприклад, від ванної. Ще один провід — від газової труби, ще один — від металевого короба вентиляції і так далі.

Якщо СУП немає, при ударі блискавки виникне різниця потенціалів і пробою між елементами захисту від блискавок і металевими конструкціями. Наприклад, блискавка вдарить в трос-молниеприемник на даху, а на горищі — кабель освітлення під напругою. Якщо немає СУП, через різницю потенціалів між тросом і кабелем почне іскрити, незважаючи на те, що їх розділяє дах. Може початися пожежа.

При влаштуванні СУП до головної заземлювальної шини рекомендують підводити:

1. Металеві труби комунікацій будівлі: гарячого і холодного водопостачання, каналізації, опалення, газопостачання.
2. Металеві частини каркаса будівлі.
3. Металеві частини централізованих систем вентиляції та кондиціонування.
4. блискавкозахист.
5. Металеві оболонки телекомунікаційних кабелів.

Перетин дроту для зрівнювання потенціалів не повинно бути менше перетину жили вступного проводу.

Як зробити монтаж контуру заземлення

вибір місця. Контур заземлення роблять недалеко від будинку: як правило, не далі двох метрів. Це дозволить заощадити на довжині провідника, який з’єднує контур зі щитком. Краще вибирати вологе місце: поруч зі ставком, в низині або у городу. Волога дасть кращий контакт штирів з грунтом. Якщо будинок стоїть на палях або стрічковому фундаменті, допускається робити контур прямо під будинком.

Ще дивляться на тип грунту. Буває, при будівництві робили вибірку, привезли багато піску та біля будинку піщаний ґрунт. А трохи далі — глина або чорнозем. В такому випадку контур роблять на більшій відстані від будинку в більш підходящої грунті.

Земляні роботи. Послідовність земляних робіт:

1. Викопати траншею у вигляді трикутника, лінії або іншої конфігурації. Це роблять міні-екскаватором або звичайною лопатою.
2. підготувати штирі. Нижній край штирів загострити — спиляти кут болгаркою. Якщо має бути забивати кувалдою, приварити платформу до верхньої точки штиря. За нею буде зручно бити.
3. Забити заземлювачі до необхідної глибини. Це зручніше і швидше, ніж копати лопатою або використовувати потужний перфоратор зі спеціальною насадкою. Штирі повинні стирчати з землі не менше ніж на 20 см, щоб потім можна було приварити металеві смуги.

Не можна готувати «колодязі» для заземлювачів за допомогою мотобура або інших інструментів. Штирі повинні заходити в грунт щільно і без зазорів, тільки так контур буде нормально працювати.

монтаж конструкції. Послідовність дій при монтажі:

1. Ошпарити заземлювачі металевою смугою, ще одну смугу підвести до введення в будинок. В якому місці вона буде приєднана до контуру, не має значення: зазвичай смугу приварюють в найближчій до будинку точці. Зварні шви повинні бути акуратними.
2. Обробити зварні шви антикорозійним складом, ґрунтовкою, бітумною мастикою або смолою.
3. Засипати траншею грунтом або сумішшю суглинку, золи та попелу.

Введення в будинок. Смугу від контуру потрібно вивести на цоколь будівлі і закріпити на ній болт 10 мм. З його допомогою з’єднати смугу з заземлювальним провідником — кабелем жовто-зеленого кольору. Кабель повинен бути прокладений в щиток до головної шини заземлення.

Норматив перетину заземлювального провідника залежить від перетину фазного проводу. Рекомендую мідний дріт перетином 6 мм.

Перевірка і контроль. Згідно з нормами, кожні 12 років потрібно перевіряти опір контуру заземлення. Це потрібно робити, так як частини контуру знаходяться в землі і можуть згнити або прийти в непридатність. Крім того, не виключені механічні пошкодження: наприклад, через рухливості грунту можуть зламатися зварні з’єднання.

Перевіряти опір контуру заземлення краще влітку або взимку, коли грунт має найбільший опір.

Перевірка контуру в ідеалі проводиться електролабораторій. Ця послуга коштує від 3000 Р . Чим далі будинок від офісу електротехнічної компанії, тим буде дорожче. Електролабораторії працюють в основному на підприємствах, і може трапитися, що фірма відмовиться їхати на приватне замовлення або надовго відкладе виїзд. Вимірювання займає не більше 30 хвилин. Господарю будинку видають протокол, де зазначено опір контуру заземлення в Омасі.

Перевірити контур заземлення можна самостійно, якщо вдасться дістати радянські вимірювачі опору МС-08 або М-416 .

Робота приладів заснована на пропущенні струму через пробні електроди. Це металеві кілочки, які тимчасово встромляються в грунт на відстані 20-30 м від контуру. Кілочки-електроди разом з контуром утворюють трикутник. При подачі напруги прилад визначить опір контуру.

Що краще — купити готовий комплект заземлення або зробити самостійно

Можна купити готовий комплект заземлення. Його перевага — швидкість установки. У більшості випадків нічого не потрібно буде варити, всі з’єднання робляться за допомогою заводського кріплення.

Ще вважається, що заводські електроди більш надійні, менше гниють в землі, так як покриті спецскладом в промислових умовах, — заводи застосовують гальванічне обміднення.

Вартість готових комплектів. Заводські модульні комплекти заземлення для приватного будинку коштують від 7000 Р . Хороший комплект з шестиметровими мідними електродами обійдеться приблизно в 10 000 Р .

Якщо робити все самостійно, вийде заощадити.

Заземлення приватного будинку: як робити заземлення, вибір найбільш ефективної системи

Побудувати житло без спроектованого заземлення, принаймні безрозсудно. Якщо виникне проблема у проведенні побутової техніки, вона зашкодить мешканцям будинку. Проблема ізоляції призведе до проходження електричного струму усередину будівлі до електроустановок, і це загрожує неприємними наслідками. Як правильно зробити заземлення для безпеки житла ви знайдете на сайті.

Як зробити заземлення в приватному будинку згідно з ПУЕ і навіщо потрібне заземлення

У системі електропроводки вашого будинку встановлення заземлення є однією з головних функцій безпеки. І багато хто не в курсі, для чого потрібне заземлення на об’єктах, коли робите п роєктування коттеджів . У разі пробою енергосистема забезпечує шлях найменшого опору, вона гарантує, що струм надходитиме назад у землю. Це зменшує ймовірність того, що коротке замикання призведе до пожежі чи небезпечного для життя шоку.

Заключна і важлива частина енергосистеми будинку складається з металевого заземлювального стрижня, що глибоко вбивається в землю, проводки, яка з’єднує цей стрижень із заземлюючим наконечником підстави сервісної панелі або лічильника комунальних послуг, і затиску роз’єму між проводкою і стрижнем. Як зробити енергосистему у приватному будинку – можете подивитися на малюнку.

Заземлення електроустановок є найважливішою частиною електричної системи. Саме воно забезпечує безпеку мешканців, електротехніки та приладів. Заземлення приватного будинку згідно з ПУЕ – встановлений опір не більше 25 Ом. Для цього потрібно більше одного заземлюючого стрижня. Вони ж електроди, які застосовуються для з’єднання енергосистеми з електрикою. Вони виготовляються з різних матеріалів, проте мідь є найпоширенішою сировиною, яка використовується для житлових приміщень. Заземлюючі стрижні є хорошими провідниками електрики, вони дозволяють струму перетікати в землю, усуваючи небезпеку від вас та електричної панелі.

Заземлюючий стрижень, який з’єднує домашню енергосистему із землею, є металевим стрижнем з міді в сукупності з оцинкованим залізом або нержавіючою сталлю.

Наземні стрижні бувають довжиною 2,5 метра і 3 метри, перший є найпоширенішим розміром, який використовується в житлових приміщеннях. Як правило, заземлюючі стрижні не повинні перевищувати встановлену норму. У сухому ґрунті, який забезпечує більший опір струму, ніж вологий ґрунт, заземлюючі стрижні складаються і з’єднуються затискачем, щоб вони могли глибше простягатися в землю.

Інший варіант – додати другий заземлюючий стрижень. Як правило, це найкращий варіант, згідно з ПУЕ, заземлення стрижнів розміщувати на відстані не менше 1,8 метра. По можливості вони повинні потрапляти у вологу землю навколо приватного будинку.

Нерозумно та небезпечно встановлювати короткі заземлюючі стрижні, які продаються для заземлення телевізійних антен та інших пристроїв. Їх використання не є законним для побутового електропостачання, оскільки викликає збій енергосистеми.

Модульне та переносне заземлення приватного будинку своїми руками

Щоб уникнути ураження струмом мешканців, що використовують пристрої, кожну розетку потрібно підключити до відведення струму. Але це працює тільки якщо всі розетки підключити до спеціального контуру, який занурений у землю зовні житлового об’єкта.

Заземлення у приватному будинку буває двох типів, що відрізняються функціями. Енергосистема обладнання є мережею неізольованих проводів, які прокладені через будинок як частину провідного житлового розгалуженого ланцюга. Вони підключаються до трансформатора на вулиці та захищають домовласників від ураження стороннім електричним струмом у будинку.

Енергосистема поєднує електричну систему вашого житлового об’єкта із землею. Модульне заземлення допомагає безпечно відводити несподівані електричні заряди з інших джерел.

Енергосистеми також допомагають знімати статичні електричні заряди. Їхнє накопичення в електронному устаткуванні, такому як домашні комп’ютери, може створювати проблеми в роботі. Це менш важлива функція заземлюючого дроту, що захищає обладнання, а не людей. Тому відповідь на запитання, чи потрібне заземлення у приватному будинку, однозначно позитивне. Оскільки без нього ви будете захищені від дії струму. Як відбувається робота заземлення на обладнаннях, можна побачити малюнку.

Модульне заземлення застосовують для монтажу заземлювального обладнання:

• у житлових об’єктах;
• в будівлях телекомунікацій та енергетики;
• на промислових об’єктах.

Воно представляє комплект збірної конструкції, що складається із з’єднаних сталевих штирів довжиною півтора метри. Серед переваг заземлення включають простоту встановлення електрода на глибину до 30 метрів без спеціального обладнання. Монтаж проводиться однією людиною. Якщо не маєте досвіду у тому, як зробити заземлення у приватному будинку – зверніться до фахівців, щоб зробити д изайн таунхаусу .

Переносне заземлення включає спеціальний виріб, який використовується для встановлення заземлення окремих ділянок установок. Основна функція – забезпечувати безпеку фахівців під час проведення ремонтних робіт. Конструкція переносного заземлення складається з елементів:

• спеціального струмопровідного провідника, виготовленого з міді або алюмінію;
• затискачів, що закріплюють;
• спеціальних наконечників;
• діелектричні штанги.

Встановлення заземлення у приватному будинку — справа серйозна та потребує відповідальності. Більшість власників будинків можуть упоратися з монтажем енергосистеми. Не знаєте, як зробити захисне заземлення своїми руками, рекомендуємо звернутися до фахівців.

Заземлення своїми руками важко встановити без знань, досвіду та деталей.

1. Заземлюючий провід є сполучною ланкою між заземлюючим стрижнем та енергосистемою. Їх зазвичай виготовляють із міді.
2. Затискачі заземлення використовуються для підключення провідника електрода до стрижня.

Шлунковий затискач є затискачем овальної форми з болтом, його використовують для кріплення до заземлюючого стрижня. Він часто використовується затискачем для заземлюючих стрижневих з’єднань і схвалений для застосування в місцях прямого поховання.

Латунно-зубчастий затискач є двосекційним затискачем з установочними гвинтами, вони використовуються для кріплення до стрижня. Він має центральну точку з отвором для кріплення дроту та настановним гвинтом для затягування дроту. Тип затискача використовують для встановлення енергосистеми навколо водопровідних труб.

Занулення та заземлення має одну мету, яка полягає в тому, щоб змусити електрику вбиратися на землю. Це робиться шляхом підключення заземлюючого дроту до електрода. Є кілька способів зробити це:

• через водопровідні труби та металеві стрижні;
• наскрізні дроти, закопані в фундаментах будівель;
• заземлені плити або кільця;
• каркаси металевих будівель;
• металеві кожухи приватних водопровідних свердловин.

Не кожна людина знає, навіщо потрібне заземлення. Без нього ризик отримання удару електричним струмом мешканців будинку зростає у тисячі разів. Необхідно убезпечити людей та обладнання від впливу струму.

Монтаж домашньої енергосистеми

Заземлення будинку своїми руками з контуром передбачає використання конструкції із металевих заготовок, що вриваються в землю на одній відстані та закриті відповідною смугою. Схема ПУЕ заземлення показано на зображенні.

Перед встановленням енергосистеми для будинку під час того, коли робите р емонт таунхауса необхідно уточнити деякі важливі моменти.

1. Краща електропровідність – ґрунт із глини. Ця земля – чудове місце для встановлення захисного контуру. Піщаний грунт може бути оброблений фізіологічним розчином, він покращує провідність струму, проте скорочує термін служби конструкції.
2. Замкнений контур, з’єднаний металевою смугою, надійніший, ніж прямий. У разі корозії однієї з опор вся конструкція продовжуватиме функціонувати.
3. Місце, де знаходиться заземлення, небезпечне для людей та тварин! Контур має бути обгороджений або покритий декоративними елементами дизайну.

Правильно пов’язана енергосистема забезпечує функцію заземлення та з’єднання як єдиної системи захисту. Заземлення приватного будинку відіграє важливу роль у безпеці мешканців.

Перед тим, як зробити заземлення будинку, консультуйтеся з компетентним органом з питань електричних вимог або постанов у вашій місцевості. Якщо вам потрібно побудувати будинок під ключ, зверніться до спеціалістів.

ХОЧУ ЗНИЖКУ НА ДИЗАЙН ПРОЄКТ

БЕЗКОШТОВНО
І ЦІКАВО!

Ми у соцмережах

Один подрядчик на все виды работ –>
• Задоволення від гарної якості триває довше , ніж радість від низької ціни

Для отримання точної інформації звертайтеся до консультантів

Политика конфиденциальности

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт , (далее – ) расположенный на доменном имени (а также его субдоменах), может получить о Пользователе во время использования сайта (а также его субдоменов), его программ и его продуктов.

1. Определение терминов

1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 1.1.1. «Администрация сайта» (далее – Администрация) – уполномоченные сотрудники на управление сайтом , которые организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 1.1.3. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 1.1.5. «Сайт » — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному адресу (URL): https://constructor.paradigma.website/, а также его субдоменах. 1.1.6. «Субдомены» — это страницы или совокупность страниц, расположенные на доменах третьего уровня, принадлежащие сайту , а также другие временные страницы, внизу который указана контактная информация Администрации 1.1.5. «Пользователь сайта » (далее Пользователь) – лицо, имеющее доступ к сайту , посредством сети Интернет и использующее информацию, материалы и продукты сайта . 1.1.7. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 1.1.8. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает доступ на .

2. Общие положения

2.1. Использование сайта Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта . 2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к сайту . не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте . 2.4. Администрация не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.

3. Предмет политики конфиденциальности

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации при регистрации на сайте или при подписке на информационную e-mail рассылку. 3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения форм на сайте и включают в себя следующую информацию: 3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя; 3.2.2. контактный телефон Пользователя; 3.2.3. адрес электронной почты (e-mail) 3.2.4. место жительство Пользователя (при необходимости) 3.2.5. фотографию (при необходимости) 3.3. защищает Данные, которые автоматически передаются при посещении страниц: — IP адрес; — информация из cookies; — информация о браузере — время доступа; — реферер (адрес предыдущей страницы). 3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта , требующим авторизации. 3.3.2. осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью предотвращения, выявления и решения технических проблем. 3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история посещения, используемые браузеры, операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. настоящей Политики конфиденциальности.

4. Цели сбора персональной информации пользователя

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в целях: 4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте для его дальнейшей авторизации. 4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным данным сайта . 4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта , обработки запросов и заявок от Пользователя. 4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества. 4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем. 4.1.6. Создания учетной записи для использования частей сайта , если Пользователь дал согласие на создание учетной записи. 4.1.7. Уведомления Пользователя по электронной почте. 4.1.8. Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием сайта . 4.1.9. Предоставления Пользователю с его согласия специальных предложений, новостной рассылки и иных сведений от имени сайта .

5. Способы и сроки обработки персональной информации

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 5.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация вправе не информировать Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 5.4. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 5.5. Администрация совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Пользователь вправе: 6.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных, необходимых для использования сайта , и давать согласие на их обработку. 6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации. 6.1.3. Пользователь имеет право на получение у Администрации информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами. Пользователь вправе требовать от Администрации уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Для этого достаточно уведомить Администрацию по указаному E-mail адресу. 6.2. Администрация обязана: 6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности. 6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. настоящей Политики Конфиденциальности. 6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. 6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

7. Ответственность сторон

7.1. Администрация, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности. 7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциально