Мигдаль: вирощування в саду, обрізка, щеплення

Автор і редактор: Олена Н. https://floristics.info/ua/index.php?option=com_contact&view=contact&id=21 Правки: 01 серпня 2023 Опубліковано: 11 лютого 2019 Перша редакція: 11 липня 2016 🕒 20 хвилин 👀 80314 разів 💬 2 коментарі

• Прослухати статтю
• Посадка й догляд за мигдалем
• Дерево мигдаль – опис
• Посадка мигдалю
  • Коли садити мигдаль
  • Посадка мигдалю восени
  • Як посадити мигдаль навесні
  • Догляд за мигдалем
  • Полив мигдалю
  • Підживлення мигдалю
  • Обробка мигдалю
  • Мигдаль у Сибіру
  • Мигдаль у Москві і Підмосков’ї
  • Коли обрізати мигдаль
  • Як обрізати мигдаль
  • Обрізування мигдалю навесні
  • Обрізування мигдалю восени
  • Як розмножувати мигдаль
  • Вирощування мигдалю з насіння
  • Щеплення мигдалю
  • Розмноження мигдалю паростю і відсадками
  • Сорти мигдалю для Підмосков’я
  • Корисні властивості мигдалю
  • Мигдаль – протипокази
  • Коментарі

  Рослина мигдаль (Prunus dulcis) – невелике дерево або чагарник підроду Мигдаль роду Слива родини Розові. Підрід об’єднує близько 40 видів мигдалю, але в культурі вирощують тільки мигдаль звичайний. Мигдаль вважають горіхом, однак насправді він є кісточковим плодом. Дерево мигдаль походить із Середземномор’я і Середньої Азії – воно з’явилося в цих районах ще до нашої ери. Сьогодні мигдаль, крім Середньої Азії і Середземномор’я, росте в Каліфорнії, Китаї, Західному Тянь-Шані, в Криму, на Кавказі, у виноградниках Словаччини, в Чехії і Південній Моравії.

  Мигдальне дерево віддає перевагу щебенистим і кам’янистим схилам із багатим на кальцій ґрунтом на висоті від 800 до 1600 м над рівнем моря, хоча в Ізраїлі він росте набагато нижче. Розташовується мигдаль у природі невеликими групами по 3-4 деревця або кущі на відстані від 5 до 7 метрів один від одного.

  Прослухати статтю

  Посадка й догляд за мигдалем

  • Посадка: на початку березня або в останні дні вересня.
  • Цвітіння: у березні або квітні, раніше, ніж з’являється листя.
  • Освітлення: яскраве сонячне світло.
  • Ґрунт: дреновані та повітропроникні чорноземи, суглинки, піщані ґрунти з високим умістом вапна й водневим показником pH 7,7. Ґрунтові води на ділянці мають залягати глибоко.
  • Полив: регулярний: одним відром води при висиханні ґрунту в пристовбурному колі на глибину 1-1,5 см. Саджанці поливають частіше, ніж дорослі дерева. При складнощах із доставкою води в сезон зі звичайною кількістю опадів досить двох рясних поливань за сезон: весняного й осіннього вологозарядкового.
  • Підживлення: у кінці квітня або на початку травня в пристовбурне коло вносять розчин 20 г аміачної селітри в 10 л води. Восени під перекопування в пристовбурне коло вносять 1 кг гною і по 20 г подвійного суперфосфату й сірчистого калію.
  • Обрізування: навесні, до початку сокоруху, і восени, після падолисту, проводять санітарне обрізування. Формувальне обрізування роблять після цвітіння.
  • Розмноження: окуліруванням, паростю, відсадками, іноді – насінням (кісточками).
  • Шкідники: павутинний кліщ, мигдальні насіннєїди, сливові плодожерки, попелиці, сливові короїди-заболонники та листовійки.
  • Хвороби: церкоспороз, іржа, моніліоз, сіра гниль (ботритис), пархи, клястероспоріоз (дірчаста плямистість).

  Дерево мигдаль – опис

  Дерево мигдаль досягає у висоту 4-6 м, а чагарник мигдаль – 2-3 м. Кореневище мигдалю має не більше п’яти скелетних коренів, які проникають на достатню глибину, щоб рослина не потерпала від посухи. Пагони у цієї гіллястої рослини двох типів: укорочені генеративні та подовжені вегетативні. Листя мигдалю ланцетне, із загостреною верхівкою, черешкове.

  Як цвіте мигдаль? Світло-рожеві або білі квіти мигдалю діаметром до 2,5 см складаються з п’яти пелюсток. Цвітіння мигдалю починається в березні або квітні – раніше, ніж розпускається його листя. Плід мигдалю є сухою, оксамитовою на дотик овальною кістянкою зі шкірястим зеленим насінником, котрий після висихання легко відділяється від кісточки завдовжки від 2,5 до 3,5 см, яка має ту саму форму, що і плід, але часто поцяткована борозенками.

  Мигдаль починає давати плоди з чотирьох-п’яти років, повне плодоношення настає на десятий-дванадцятий рік, і плодоносить дерево від 30 до 50 років. При гарному догляді мигдальне дерево може рости у вашому саду від 50 до 80 років, але деякі екземпляри можуть жити до 130 років.

  Мигдаль звичайний має два різновиди – гіркий мигдаль, що зростає в природі, і солодкий мигдаль, вирощений у культурі. Мигдаль – рослина самобезплідна, що вимагає перехресного запилення, і для того, щоб він почав давати плоди, в безпосередній близькості від нього має зростати ще не менше трьох мигдальних дерев сортів-запилювачів, термін цвітіння яких збігається. Окрім напрочуд смачних плодів, мигдаль цінується як декоративна рослина і як чудовий медонос, що виділяє під час цвітіння чарівний аромат. Оскільки мигдаль запилюється в основному бджолами, найкраще він плодоносить, якщо на ділянці розташовані 3-4 вулики.

  Горіх мигдаль є родичем таких плодових дерев, як яблуня, груша, слива, абрикос, алича, персик, аронія, горобина, шипшина, глід, айва та інших відомих у культурі представників родини Розоцвітих. Із нашої статті ви дізнаєтесь, як росте мигдаль в умовах середньої смуги, як здійснюється посадка та догляд за мигдалем, які існують види мигдалю, які сорти мигдалю більше пристосовані до наших кліматичних умов, у чому користь мигдалю, а також для кого і в чому може полягати шкода мигдалю.

  Посадка мигдалю

  Коли садити мигдаль

  Мигдаль можна виростити з кісточки, і про це ми розповімо вам у розділі про розмноженні рослини, але найкраще вирощувати мигдаль з однорічного саджанця. Висаджують саджанці в ґрунт напровесні, на початку березня, або восени, в останні дні листопада. Вибирають для мигдальних дерев сонячну ділянку, хоча непогано вони ростуть і в притінку, проте саджанці мають бути захищені від протягів і сильного вітру.

  Найкращий ґрунт для мигдалю – водо- і повітропроникні чорноземи, піщані або суглинні ґрунти з високим умістом вапна – оптимальний pH 7,7. Кислі, хлористі або засолені ґрунти для вирощування мигдалю непридатні, так само, як і ділянки з високим стоянням ґрунтових вод.

  Посадка мигдалю восени

  Саджанці мигдалю, посаджені восени, приживаються набагато краще, ніж при весняній посадці. На відведеній під мигдальний гай ділянці за два тижні до посадки викопують ями діаметром 50-70 см завглибшки до 60 см на відстані 3-4 м одна від одної в ряду і 5,5-6,6 м між рядами. У кожну яму укладають для дренажу шар щебеню або битої цегли з піском і вносять змішані з родючим ґрунтом, що складається з піску, перегною і листової землі в пропорції 1:2:3 5-6 кг перепрілого гною і півкіло суперфосфату. Якщо ґрунт кислий, у нього потрібно внести доломітове борошно або вапно в кількості 200-300 г. Через два тижні, коли ґрунт в ямі осяде, можна братися до посадки мигдалю.

  Як садити мигдаль? Посадка дерева мигдаль мало відрізняється від посадки сливи або абрикоса. Вкопати в центр ями опору – жердину такої висоти, щоб вона височіла над рівнем ділянки на півметра. Насипте в центр ями гірку з землі. Опустіть коріння саджанця в глиняну бовтанку густотою магазинної сметани і розташуйте деревце на пагорбі таким чином, щоб коренева шийка була трохи вище рівня поверхні. Засипте яму родючим ґрунтом, ущільніть його і полийте дерево 10-15 л води. Коли вода вбереться, прив’яжіть саджанець до опори і замульчуйте пристовбурні кола шаром торфу або сухої землі завтовшки 3-5 см таким чином, щоб мульча не стикалася з кореневою шийкою дерева.

  Як посадити мигдаль навесні

  Якщо з якоїсь причини вам довелося перенести посадку мигдалю на весну, ями під нього все одно потрібно копати восени. Закладіть у них дренажний шар із піску і щебеню, насипте шар родючого ґрунту, змішаного з добривами, і залиште ями до весни. На початку березня, перед початком сокоруху, здійснюють посадку мигдалю в тому ж порядку, як це робиться восени.

  Вирощування мигдалю в саду

  Догляд за мигдалем

  Посадка мигдалю і догляд за ним здійснюються відповідно до агротехніки культури. Вам доведеться виконувати такі процедури, як полив, розпушування та прополювання пристовбурного кола, обрізування і підживлення рослини, а також профілактика проти хвороб і шкідників. І якщо ви все виконуватимете правильно, то зберете гарний урожай.

  Як доглядати за мигдалем? У кінці березня потрібно зробити перше розпушування пристовбурного кола на глибину 10-12 см, а потім протягом вегетаційного періоду провести ще 3-4 розпушування на глибину 8-10 см. Підтримуйте чистоту пристовбурного кола, своєчасно видаляйте бур’ян.

  Збирають мигдаль, коли його зовнішня зелена оболонка потемніє і почне легко відділятися від ядра. Зібрані плоди очищають від шкірки і розкладають в один шар для просушування, після чого зберігають у тканинних мішках.

  Полив мигдалю

  Незважаючи на те, що мигдаль культура посухостійка, краще він росте і плодоносить в умовах своєчасного і достатнього зрошення. Мигдаль, що зростає в піщаному ґрунті, потребує більш частих і рясних поливань, ніж той, що вирощується в глинистих і суглинних ґрунтах. Коли ви виявите, що ґрунт під мигдалем просох на глибину 1-1,5 см, вилийте в пристовбурні кола відро води. Перезволоження може привести до загнивання кореневої шийки рослини.

  Саджанці потребують частіших поливань, ніж дорослі дерева: підтримуючі поливання слід проводити один раз на 10-14 днів.

  Як виростити мигдаль в умовах відсутності води? Якщо у вас немає можливості зрошувати мигдаль протягом усього вегетаційного періоду, проведіть хоча б осінній і весняний вологозарядковий поливи рослини.

  Підживлення мигдалю

  Мигдаль у саду відчуває потребу в азоті, тому в кінці квітня або на початку травня в пристовбурні кола кожного дорослого дерева вносять 20 г аміачної селітри, розведеної у відрі води. Під осіннє перекопування ділянки в пристовбурні кола кожного дерева вносять по 1 кг гною, по 20 г сірчистого калію і подвійного суперфосфату. У міжряддях молодих рослин перші 5-7 років життя бажано вирощувати сидерати.

  Обробка мигдалю

  Вирощування мигдалю вимагає проведення профілактичних обробок дерев від шкідників і хвороб. Аби знищити збудників хвороб і шкідливих комах, що перезимували в ґрунті пристовбурного кола і тріщинах кори дерева, напровесні, до початку розпускання бруньок, проведіть обробку мигдальних дерев одновідсотковим розчином бордоської рідини. А наприкінці періоду вегетації, після закінчення падолисту, проведіть осіннє обприскування мигдалю бордоською рідиною або її аналогами, щоб знищити шкідників і хвороботворних мікроорганізмів, що влаштувалися на зимівлю.

  Мигдаль у Сибіру

  Хоча мигдаль без укриття в умовах середньої смуги не зимує, існують морозостійкі види і сорти рослини, які з успіхом культивують не тільки в Вологді і Санкт-Петербурзі, а й у лісостеповій та степовій частині Сибіру. До морозостійких видів належить мигдаль степовий, або низький, або російський, або бобівник, або мигдальник. Це чагарник заввишки до 1,5 м із коричневою або червонувато-сірою корою, ланцетним, шкірястим, блискучим, пильчастим по краях темно-зеленим листям завдовжки до 8 і завширшки до 3 см. Мигдаль степовий невибагливий, газо-, димо- та посухостійкий, абсолютно невимогливий до складу ґрунту і легко розмножується.

  Існують дві садові форми мигдалю степового: білоквіткова і Гесслера – з квітками яскравого рожевого відтінку. Навесні квітучі гілки мигдалю степового вражають своєю красою. На основі бобівника селекціонери вивели такі високодекоративні сорти, як Анюта, Рожевий фламінго, Мрія, Біле вітрило, Рожевий туман.

  Ядра плодів мигдалю степового їстівні і смачні. Ще одна перевага цього виду мигдалю в тому, що він швидко відновлюється навіть у тих випадках, коли підмерзає в сувору й малосніжну зиму.

  Мигдаль у Москві і Підмосков’ї

  В умовах Москви і Московської області, крім бобівника, добре росте мигдаль трилопатевий, який нормально зимує без укриття і швидко відновлюється в разі незначного підмерзання. Найстійкішими в умовах підмосковних зим виявилися форми рослини, щеплені на підщепу терну. А проте навіть дерева холодостійких сортів бажано захищати від морозів – вкривати штамби лутрасилом. А щоб захистити від підмерзання пагони, потрібно в кінці липня або на початку серпня видалити верхівкові бруньки – ця процедура стимулює швидке здеревіння пагонів, після якого їм не буде страшний мороз.

  Обрізування мигдалю

  Коли обрізати мигдаль

  Мигдаль потребує формуючого і санітарного обрізування, а дорослі дерева – змолоджуючого. Санітарне обрізування проводять напровесні, до початку сокоруху, і восени, коли мигдаль вступить у період спокою, а формуюче обрізування роблять після цвітіння мигдалю.

  Як обрізати мигдаль

  Формують крону мигдалю за типом сливи, абрикоса, персика або нектарина – виводять три яруси скелетних гілок. Одразу після посадки саджанця мигдалю його обрізують на висоті 120 см, при цьому штамб у деревця формують заввишки 50-70 см.

  При проріджувальному обрізуванні плодоносних дерев видаляють гілки, що загущують крону і неправильно ростуть. При вимерзанні квіткових бруньок вкорочують однорічні пагони.

  Обрізування мигдалю навесні

  Після зими, ще до початку розпускання бруньок, проводять санітарне обрізування мигдалю: вкорочують промерзлі однорічні прирости, обрізаючи їх до здорової тканини, видаляють поламані, хворі або деформовані гілки і пагони. Після закінчення цвітіння приступають до формуючого обрізування дерева. На висадженому восени або навесні саджанці зазвичай не менше трьох гілок, розташованих на відстані 15-20 см одна від одної – їх укорочують до 15-20 см, а на провіднику наступні 2-3 роки закладають нові яруси скелетних гілок, які мають розташовуватись одна від одної на відстані 20-30 см. Не потрібні для формування крони пагони прищипують кілька разів за літо, а потрібні вкорочують не пізніше липня, якщо вони досягнуть довжини 50-60 см. На другий і третій рік зростання мигдалю непотрібні пагони вирізають, інші вкорочують. По завершенні формування крони центральний провідник обрізають так, щоб остання скелетна гілка мигдалю була нижче провідника на 55-60 см.

  Плодоносні дерева зі сформованою кроною майже не потребують обрізування, слід тільки вирізати на кільце жирові пагони, а поламані вкорочувати на 3-4 вічок. Однорічні пагони, що не заважають правильному розвитку гілок, обрізати не потрібно.

  Обрізування мигдалю восени

  Восени, після падолисту, проводять санітарне обрізування дерев і чагарників: обрізають сухі, поламані, хворі і загущуючі крону пагони та гілки. Якщо доводиться зрізати або спилювати товсту гілку, не забувайте обробляти зріз садовим варом. Якщо з якоїсь причини ви не встигли обрізати мигдаль до початку зими, перенесіть санітарне обрізування на весну.

  Розмноження мигдалю

  Як розмножувати мигдаль

  У природних умовах мигдаль розмножується насіннєвим способом, у культурі ж вважають за краще розмноження окуліруванням, оскільки на вирощування дерева з насіння йде дуже багато часу. Однак варто знати, як можна виростити мигдаль із кісточки хоча б тому, що таким чином можна підготувати підщепу для сортового живця. Для вирощування підщеп вам знадобляться насіння гіркого мигдалю, але якщо ви не зумієте його роздобути, можна використовувати насіння солодкого мигдалю. Окрім цих двох способів, якщо у вас мигдаль росте не деревом, а кущем, вдаються до розмноження рослини паростю і відсадками.

  Вирощування мигдалю з насіння

  Сіють насіння навесні або під зиму. Якщо ви вирішили сіяти мигдаль навесні, необхідно піддати насіннєвий матеріал стратифікації – на 3-4 місяці помістити його в овочевий ящик холодильника. Насіння мигдалю сіють у борозенки завглибшки 8-10 см на відстані 10 см одна від одної, дотримуючись дистанції між борознами 45-60 см. Проросте насіння на наступний рік, у квітні, і вам потрібно буде його поливати, прополювати і розпушувати ділянку. У липні, коли сіянці досягнуть у висоту 50-60 см, бічні гілочки на стовбурах нижче 10-12 см від рівня поверхні слід вирізати секатором на кільце. У ці терміни товщина стовбура сіянця в районі кореневої шийки наближається до 1 см, а це означає, що деревце вже можна використовувати як підщепу, але спочатку його потрібно пересадити на постійне місце і дати прижитися.

  Щеплення мигдалю

  Розмноження мигдалю здійснюється також способом окулірування. В якості підщепи використовують не тільки саджанці мигдалю, але також сливи, аличі та терну. Проводити процедуру краще в самий розпал сокоруху – в середині квітня або в кінці серпня, в холодну пору доби – о 16 годині дня або рано-вранці. За два дні до процедури підщепу рясно поливають, щоб при проведенні окулірування кора добре відокремлювалася від деревини. Для прищепи вибирають добре розвинені прямі пагони зі сформованими вегетативними бруньками. Щоб щепа не втрачала вологи, з неї видаляють усе листя, залишивши лише черешки завдовжки не більше 1 см.

  Штамбик у місці щеплення протирають від пилу, потім у районі кореневої шийки гострим ножем роблять Т-подібний надріз і обережно відгинають кору в місці сходження перпендикулярних ліній. Із прищепи зрізують щиток із брунькою такої довжини, щоб вона розмістилася в надріз на підщепі. Коли зрізуватимете щиток, захопіть окулірувальним ножем, окрім кори, тонкий шар деревини і, намагаючись не торкатися до неї руками, вставте щиток у Т-подібний надріз на підщепі, щільно притисніть до нього кору і зафіксуйте місце щеплення, обернувши його пластиром або скотчем, але так, щоб не закрити ними саму бруньку.

  Якщо через 2-3 тижні залишок черешка відвалиться, а вічко буде зеленого кольору, значить, окулірування пройшло успішно і пластир можна послабити. Якщо ви проводили окулірування в кінці літа, то фіксуючу пов’язку не слід знімати до наступної весни, а кореневу шийку з щепленням краще підгорнути землею. Навесні, коли ви переконаєтеся, що брунька прижилася, звільніть кореневу шийку від землі, а місце щеплення від пластиру або скотча, потім обріжте підщепу трохи вище місця щеплення, а якщо у вас навесні вітряно, то зріз слід робити на 10-12 см вище прищепленої бруньки. Коли почнуть з’являтися пагони зі сплячих бруньок нижче місця окулірування, їх слід відразу видаляти, не даючи їм змоги дерев’яніти.

  Розмноження мигдалю паростю і відсадками

  Якщо ваш мигдаль росте кущем, то після обрізування він, як правило, утворює парость. На другий рік, коли коріння у парості стане сильним, паростки відкопують і пересаджують на постійне місце.

  Якщо ви вирішили спробувати розмноження відсадками, виберіть для цього гнучкі пагони, укладіть їх на ґрунт, зафіксуйте в декількох місцях дротяними шпильками і засипте шаром землі завтовшки близько 20 см. Коріння у відсадків формуються довго, і весь цей час ви повинні поливати відсадок, розпушувати навколо нього ґрунт і видаляти бур’ян. Приблизно за рік або трохи більше, коли у відсадка сформується сильна коренева система, його відокремлюють від материнської рослини, відкопують і відкидають.

  Хвороби мигдалю

  Хвороби мигдалю вражають рослину у випадках, коли порушено агротехніку культури або вона ослаблена неправильним чи несвоєчасним доглядом. Найчастіше мигдаль потерпає від парху (парші), церкоспорозу, іржі, моніліозу, сірої гнилі та клястероспоріозу.

  Церкоспороз – ця грибкова хвороба найчастіше вражає листя мигдалю, але за сильного ураження потерпіти можуть також черешки і пагони рослини. Перші ознаки хвороби можна виявити в червні – на листках з’являються округлі червоно-бурі плями діаметром від 2 до 4 мм, а в умовах підвищеної вологості на них утворюється сіруватий наліт. Згодом у центрі плям листова тканина висихає і випадає, рослині доводиться відрощувати нове листя, на що витрачається багато сил, і це негативно позначається на розвитку плодів. Як боротьбу з хворобою, щойно будуть виявлені перші її симптоми, проводять обробку мигдалю фунгіцидами.

  Парх вражає не тільки листя, але також квіти і пагони мигдалю. Як превентивні заходи від парху можна розглядати вирощування стійких до хвороби сортів рослини, перекопування ділянки після падолисту, профілактичну весняну та осінню обробку мигдалю бордоською рідиною, своєчасне обрізування та спалювання хворих пагонів і гілок. Добре справляються з пархом, як і з іншими грибковими захворюваннями, препарати з категорії фунгіцидів.

  Іржа проявляється невеликими рудими плямами на верхній стороні листової пластини, а на споді листків утворюються коричневі подушечки. Плями розростаються, зливаються, від чого листя сохне і передчасно опадає. З іржею борються обробкою мигдалю водною колоїдною суспензією сірки. Як превентивний захід необхідно восени прибирати з ділянки рослинні залишки і перекопувати ділянку.

  Моніліоз – збудник цього захворювання проникає через маточку квітки і вражає молоді пагони, листя та квітки мигдалю. Позбутися моніліозу можна своєчасною обробкою мигдалю фунгіцидами – наприклад, Хорусом.

  Клястероспоріоз, або дірчаста плямистість, вражає всі кісточкові культури, не є винятком і мигдаль. Сприяє появі і швидкому розвитку хвороби тепла дощова погода. Хвороба вражає листя, квітки, пагони і плоди, проте типові ознаки клястероспоріозу з’являються передусім на листі мигдалю – дрібні плями червоно-бурого, малинового або червоно-фіолетового відтінку. Вони поступово збільшуються в розмірах, зливаються, а тканина в їхньому центрі відмирає, світлішає і випадає. Відмітною рисою захворювання є явно виражена темна облямівка навколо плям, що не дасть сплутати клястероспоріоз з іншими захворюваннями. При сильному ураженні кори з пошкоджених пагонів починає текти камедь. Для боротьби із захворюванням використовують обробку мигдалю препаратами Хорус, Купроксат, Скор, Топаз або Вектра, обприскавши рослину вперше на початку цвітіння, удруге після цвітіння, потім через два тижні після другої обробки.

  Сіра гниль, або ботритис, проявляється утворенням на листі і пагонах бурих плям, що швидко збільшуються в розмірах. В умовах підвищеної вологості повітря рослину вкриває сірий пухнастий наліт, що складається зі спор грибка. Цей наліт розносить вітер, і сірою гниллю заражаються сусідні рослини. Для боротьби з цим грибковим захворюванням використовують такі фунгіциди, як Топаз, Чемпіон, Купроксат, Оксихом. Щоб уникнути зараження сірою гниллю, намагайтеся не створювати занадто щільних посадок, уникати потрапляння на листя добрив із підвищеною концентрацією азоту. При появі симптомів хвороби необхідно вирізати уражені ділянки, після чого обробити мигдаль одним із зазначених препаратів. Можна обмазувати уражені ділянки, розвівши в відрі води 30-40 г фунгіциду Ровраль і 300-400 г клею КМЦ.

  Шкідники мигдалю

  Із комах-шкідників найбільше потерпає мигдаль від павутинного кліща, мигдалевого насіннєїда, попелиці та листовійки.

  Мигдальний насіннєїд зимує в пошкоджених плодах мигдалю, тому так важливо видаляти восени з дерева і з пристовбурного кола рослинні залишки. Проведення профілактичних робіт (весняне й осіннє обприскування дерев одновідсотковою бордоською рідиною) також може знизити ризик ураження мигдальних горішків насіннєїдом. Для гарантованого захисту рослини проведіть ще одну обробку мигдалю відразу після цвітіння.

  Листовійка, точніше, її гусінь живиться листям, при цьому згортаючи його. Для профілактики потрібно зрізати і знищувати кладки метелики-листовійки і згорнуті гусінню листя, а напровесні, коли в саду температура підніметься вище 4 ºC, обробити дерева бордоською рідиною або препаратом Профілактин, розчинивши півлітра препарату в 10 л води. Якщо гусениці розплодилися, доведеться вдаватися до обробки мигдалю такими інсектицидами, як Актеллік, Каліпсо, Фуфанон, Дітокс, Тагор, Золон тощо.

  Попелиця – всюдисущий і дуже небезпечний шкідник, який живиться клітинним соком листя і молодих пагонів мигдалю та переносить невиліковні вірусні хвороби. Боротьба з нею має бути нещадною, тим паче, що за один сезон вона може дати дев’ять поколінь. Для профілактики поблизу від мигдалю можна посадити зонтичні рослини – кріп, фенхель – які приваблять у ваш сад пожирачів попелиці дзюрчалок. Знищувати тлю краще народними засобами – настоєм полину, пижма, тютюнового пилу, гіркого перцю, часнику, цибулі, кульбаби, бадилля томата і картоплі. Для перемоги над шкідником буде потрібно 3-4 обробки. З інсектицидів добре впораються з попелицями Біотлін і Антітлін.

  Павутинний кліщ поселяється на мигдалі в період посухи. Він швидко розмножується, його популяція живе в сплетеній кліщами найтоншій павутині. Харчується цей шкідник, як і тля, клітинним соком листя і молодих пагонів. У результаті життєдіяльності павутинних кліщів рослина слабшає, і її можуть вразити будь-які хвороби, зокрема ті, переносниками яких є павутинні кліщі. Застосовувати проти кліщів інсектициди марно, оскільки вони є павукоподібними, тому боротьбу слід вести акарицидами (Аполло, Омайт, Флумайт) або інсектоакарицидами (Агравертін, Акарін, Кліщовит, Акарін, Фітоверм).

  Сорти мигдалю

  Солодкі сорти мигдалю звичайного поділяються на твердошкаралупні, з яких оболонку знімають щипцями, і м’якошкаралупні, шкірку з яких знімають рукою. Пропонуємо вам кілька сортів, що добре себе зарекомендували, серед них ви зможете вибрати мигдаль і для свого саду:

  • Ювілейний – пізноквітучий посухостійкий сорт зі шкаралупою середньої товщини і щільним, солодким, сухим ядром;
  • Аюдагський – пізньостиглий швидкоплідний урожайний сорт, який набуває плодоношення на 3-4 рік після посадки. Сорт м’якошкаралупний, плосоовальное ядро світло-коричневого кольору, щільне і солодке;
  • Севастопольський – жаростійкий і посухостійкий пізньостиглий сорт дуже високої продуктивності з м’якою шкаралупою і щільними, солодкими білими ядрами;
  • Мангуп – посухостійкий пізньостиглий сорт, стійкий до шкідників і хвороб із м’якою шкаралупою і твердими, щільними солодкими маслянистими ядрами;
  • Ароматний – самобезплідний пізньоквітучий сорт із твердою шкаралупою й запашними щільними і маслянистими ядрами чудового смаку;
  • Десертний – стійкий до обмороження квіткових бруньок самобезплідний сорт із шорсткою м’якою шкаралупою й овальними солодкими ядрами з маслянистим смаком. Як запилювачі підходять сорти Приморський і Пряний;
  • Приморський – урожайний сорт із віялоподібною формою крони, який має стійкий період спокою, з подовженими маслянистими плодами. Як запилювачі підходять сорти Десертний і Аленіков.

  Окрім описаних, затребуваними в культурі є сорти Ялтинський, Нікітський 62, Паперовошкаралупний, Римс, Нікітський пізньоквітучий, Несебр, Дабков, а також каліфорнійські сорти Нонпарель, Нек плюс ультра, Кармель, Падре, Мішн, Монтерей та Сонора.

  Сорти мигдалю для Підмосков’я

  Як ми вже писали, виростити в умовах Московської області будь-якої сорт мигдалю звичайного проблематично – а все через холодні зими, після яких рослина може не відновитися. Тому краще вирощувати в Підмосков’ї мигдаль степовий, або так званий бобівник, декоративність якого важко перехвалити, а горішки за смаковими якостями майже не поступаються плодам найкращих сортів мигдалю солодкого.

  Властивості мигдалю – шкода і користь

  Корисні властивості мигдалю

  Чим корисний мигдаль? Ядра мигдалю містять до 67 % жирної олії. Мигдаль – один із найкращих у світі рослинних джерел білку. У ньому міститься стільки ж білку, скільки і в пісному м’ясі – до 30 %, причому це високоякісний майже повністю абсорбований білок, тому мигдаль є найкращою альтернативою для вегетаріанців. Окрім того, мигдаль містить кальцій, магній, фосфор і марганець, цукри, ферменти, потужний антиоксидант вітамін E і вітаміни групи B.

  Мигдаль благотворно діє на ліпіди крові, очищає внутрішні органи від шлаків і токсинів, стимулює розумову діяльність, зміцнює зір, збільшує вироблення сперми у чоловіків. Його рекомендують хворим на астму і плеврит, він показаний при виразках і саднах у кишківнику та сечовому міхурі. Італійські науковці дослідним шляхом довели, що регулярне вживання в їжу мигдалю підвищує опір організму до вірусних інфекцій.

  Шкірка ядер мигдалю містить антиоксидантів у десять разів більше, ніж самі ядра. І, до речі, її використовують для підфарбовування вин і виробництва бренді.

  У народній медицині зацукрований мигдаль застосовують для лікування анемії, недокрів’я, безсоння і кашлю. Ядра мигдалю мають знеболюючу, протисудомну, обволікаючу і пом’якшувальну дію.

  Незважаючи на свою калорійність, мигдаль сприяє схудненню, оскільки частина жирних кислот, які містяться в ньому, виводяться з організму, не встигнувши засвоїтися. Якщо ви будете їсти в день не більше 30 г сирих (не смажених і не солоних) горішків, це допоможе вам скоротити кількість ліпідів, нормалізувати рівень холестерину і схуднути.

  Мигдальна олія – найцінніший продукт. Її застосовують при запаленні легень, астмі, отитах, хворобах серця, нирок, стоматитах. Вона благотворно діє на шкіру, усуваючи подразнення, зволожуючи її і надаючи їй пружності. Це один із найкращих засобів для зміцнення волосся, стимулювання його росту і надання йому блиску та еластичності. Мигдальна олія швидко вбирається й активує процес регенерації клітин, тому його використовують як основу для різних мазей і кремів.

  Мигдаль – протипокази

  Для деяких людей мигдаль може бути сильним алергеном. Людям, що страждають ожирінням, слід обмежувати вживання мигдалю зважаючи на його високу калорійність.

  Небезпечними можуть виявитися недостиглі ядра, оскільки ціанід, що міститься в них, може викликати отруєння. З обережністю треба ставитися до зіпсованих або прострочених ядер – вони можуть бути отруйними. Не давайте мигдаль маленьким дітям, тому що ядро горіха може потрапити в їхні дихальні шляхи.

  Як і де правильно посадити мигдаль у домашніх умовах

  Мигдаль чагарник по праву вважається у садівників одним з найкрасивіших декоративних чагарників. Його рясне цвітіння припадає на квітень-травень, у цей період він є головною окрасою саду. Існує безліч сортів мигдалю, що відрізняються забарвленням квіток та періодом цвітіння.

  Посадка та догляд за мигдалем

  • Посадка: на початку березня або в останні дні вересня.
  • Цвітіння: у березні чи квітні, раніше, ніж з’являється листя.
  • Яскраве сонячне світло .
  • Ґрунт: дреновані та повітропроникні чорноземи, суглинки, піщані ґрунти з високим вмістом вапна та водневим показником pH 7,7. Ґрунтові води на ділянці мають залягати глибоко.
  • Полив: регулярний: одним відром води при висиханні ґрунту в приствольному колі на глибину 1-1,5 см. Саджанці поливають частіше, ніж дорослі дерева. При складностях з доставкою води в сезон із звичайною кількістю опадів достатньо двох рясних поливів за сезон: весняного та осіннього вологозарядного.
  • Підживлення: наприкінці квітня або на початку травня в стволове коло вносять розчин 20 г аміачної селітри в 10 л води. Восени під перекопування в стволове коло вносять 1 кг гною і по 20 г подвійного суперфосфату і сірчистого калію.
  • Обрізка: навесні, до початку руху соку, і восени, після листопада, проводять санітарну обрізку. Обрізання, що формує, роблять після цвітіння.
  • Розмноження: окуліровкою, поростями, відведеннями, іноді – насінням (кістками).
  • Шкідники: павутинні кліщі, мигдальні сім’яїди, сливові плодожерки, попелиця, сливові короїди-заболонники та листовійки.
  • Хвороби: церкоспороз, іржа, моніліоз, сіра гнилизна (ботритіс), парша, клястероспоріоз (дірчаста плямистість).

  Детально про вирощування мигдалю читайте нижче

  Внесення добрив

  Мигдаль не вимагає частого внесення добрив. Поки деревце молоде, можна підгодовувати його 2 рази на рік – навесні та пізно восени. А щойно посаджений саджанець взагалі можна не підгодовувати в перший рік життя, адже йому буде достатньо тих добрив, що садівник вніс у посадкову яму.

  Навесні необхідно внести азотні добрива

  Підживлення мигдалю здійснюється за такою схемою:

  1 Навесні, перед першим поливом і розпушуванням в стволове коло вноситься азотне добриво. Можна для цього використовувати селітру з розрахунку 20 г препарату на 1 відро води.

  2 Восени, коли проводиться перекопування ділянки, в стволове коло мигдалю вноситься комплекс добрив – 1 кг компосту або перегною, 20 г сірчистого калію, 20 г подвійного суперфосфату.

  Горіх мигдаль є родичем таких плодових дерев, як яблуня, груша, слива, абрикос, алича, персик, аронія, горобина, шипшина, глід, айва та інших відомих у культурі представників сімейства рожевих. З нашої статті ви дізнаєтеся, як росте мигдаль в умовах середньої смуги, як здійснюється посадка та догляд за мигдалем, які існують види мигдалю, які сорти мигдалю більше пристосовані до наших кліматичних умов, у чому користь мигдалю, а також для кого і в чому може полягатиме шкода мигдалю.

  Особливості декоративного мигдалю

  Мигдаль, що є декоративним чагарником, у висоту може досягати від 250 до 300 сантиметрів. У вирощуванні такого чагарника немає нічого складного, з цим впорається навіть садівник-початківець. Він входить до найбільш цінних декоративних культур. Існують такі сорти, які вирощують на штамбі, зовні цей чагарник схожий на дерево мигдалем, у нього шкірясті ланцетні листові пластини темно-зеленого кольору з пильчастою кромкою, компактна крона має кулясту форму. Цвітіння декоративного мигдалю можна буде побачити лише через чотири або п’ять років після його висадки в сад. Махрові або найпростіші дуже ефектні квіточки, що мають безліч тичинок і пелюсток, можуть бути пофарбовані в білий або рожевий колір. Цвітіння, як правило, триває близько 20 діб, при цьому кущ немов оповитий квітками, як повітряною хмарою. Достатньо один раз побачити квітучим такий чагарник, щоб на все життя запам’ятати це чудове видовище. Листові пластини зазвичай виростають після того, як цвітіння закінчується. У декоративного мигдалю плоди їсти не можна, зате вони так само неймовірно красиві. Плід є трилопатевим замшевим оплоднем, що має округлу форму, всередині у нього є кісточка, яка дуже легко відділяється.

  Дана рослина знаходиться в дуже близькій спорідненості з такими плодовими культурами, як: вишня, черемха, алича, нектарин, сакура, слива, черешня, абрикос, персик і терен. А ще воно полягає у спорідненості з яблунею, шипшиною, глодом, горобиною, грушею, айвою, трояндою та аронією.

  Декоративний мигдаль не вибагливий до умов вирощування, відрізняється високою стійкістю до посухи та вважається дуже цінним медоносом. Якщо за чагарником добре доглядати, він здатний прожити 100 років і навіть більше. Декоративний мигдаль відрізняється від звичайного мигдалю (культивують в більшості випадків тільки заради плодів) тим, що має дуже високу морозостійкість і чудово росте в середніх широтах. Тому мигдаль у Скандинавії вже не рідкість.

  Мигдаль. Мигдаль Хибний ( Бобовник І Луїзіанія). Декоративні садові чагарники

  Осіння посадка

  Саджанці мигдалю, посаджені восени, приживаються набагато краще, ніж ті, що посадили навесні. На відведеній під мигдаль ділянці за два тижні до посадки викопують ями діаметром 50-70 см глибиною до 60 см на відстані 3-4 м один від одного в ряду і 5,5-6,5 м між рядами. У кожну яму укладають для дренажу шар щебеню або битої цегли з піском і вносять змішані з родючим грунтом, що складається з піску, перегною і листової землі в пропорції 1:2:3, 5-6 кг гною, що перепрів, і півкіло суперфосфату. Якщо ґрунт кислий, до нього потрібно внести доломітове борошно або вапно в кількості 200-300 г. Через два тижні, коли ґрунт у ямі осяде, можна приступати до посадки мигдалю.

  Як садити мигдаль? Посадка дерева мигдаль мало чим відрізняється від посадки сливи чи абрикоса. Вкопайте в центр ями опору – жердина такої висоти, щоб вона височіла над рівнем ділянки на півметра. Насипте в центр ями гірку із землі. Опустіть коріння саджанця в глиняну бовтанку густотою магазинної сметани і розташуйте деревце на пагорбі таким чином, щоб коренева шийка виявилася трохи вищою за рівень поверхні. Засипте яму родючим ґрунтом, ущільніть його і полийте дерево 10-15 л води. Коли вода вбереться, прив’яжіть саджанець до опори і замульчуйте приствольне коло шаром торфу або сухої землі завтовшки 3-5 см таким чином, щоб мульча не торкалася кореневої шийки дерева.

  Як посадити навесні

  Якщо з якоїсь причини вам довелося перенести посадку мигдалю на весну, ями під нього все одно потрібно копати восени. Закладіть в них дренажний шар із піску та щебеню, насипте шар родючого ґрунту, змішаного з добривами та залиште ями до весни. На початку березня, перед тим, як у деревах почне тинятися сік, здійснюють посадку мигдалю в тому ж порядку, як це робиться восени.

  Вибір ділянки для посадки

  Перед тим як посадити на своїй ділянці мигдаль (фото внизу), слід підібрати йому підходяще місце. Щоб рослина була здоровою, а цвітіння рясним, їй необхідний простір, захищений від вітру та протягів, і велика кількість сонця. Тінь мигдаль не переносить, тому оптимальною стане південна частина ділянки, яка добре освітлена цілий день.

  До ґрунту чагарник не пред’являє особливих вимог, проте віддає перевагу супіщаним або легким суглинистим грунтам, що мають хороший запас харчування (бажано удобрені компостом). Ґрунтові води не повинні підходити близько до його коріння: при затопленні ділянки на глинистому ґрунті рослина загине. Грунт повинен бути некислим, рН=4,5-7,5, інакше його краще нейтралізувати за допомогою внесення вапна.

  Вирощування мигдалю в саду

  Догляд за мигдалем

  Посадка мигдалю та догляд за ним здійснюються відповідно до агротехніки культури. Вам доведеться виконувати такі процедури, як полив, розпушування та прополювання приствольного кола, обрізання та підживлення рослини, а також профілактика проти хвороб та шкідників. І якщо ви все виконуватимете правильно, то вам доведеться зібрати хороший урожай.

  Як доглядати мигдаль? Наприкінці березня потрібно зробити перше розпушування приствольного кола на глибину 10-12 см, а потім протягом вегетаційного періоду провести ще 3-4 розпушування на глибину 8-10 см. Підтримуй чистоту приствольного кола, своєчасно видаляйте бур’ян.

  Прибирають мигдаль, коли його зовнішня зелена оболонка потемніє і легко відокремиться від ядра. Зібрані плоди очищають від шкірки та розкладають в один шар для просушування, після чого зберігають у тканинних мішках.

  Полив

  Незважаючи на те, що мигдаль культура посухостійка, краще вона росте та плодоносить в умовах своєчасного та достатнього зрошення. Мигдаль, що росте в піщаному ґрунті, потребує більш частих і рясних поливів, ніж той, що вирощується в глинистих та суглинистих ґрунтах. Коли ви виявите, що ґрунт під мигдалем просохнув на глибину 1-1,5 см, вилийте у пристовбурне коло відро води. Перезволоження може призвести до загнивання кореневої шийки рослини.

  Саджанці потребують частіших поливів, ніж дорослі дерева: підтримуючі поливи слід проводити один раз на 10-14 днів.

  Як виростити мигдаль за умов відсутності води? Якщо у вас немає можливості зрошувати мигдаль протягом усього вегетаційного періоду, проведіть хоча б осінній і весняний поливи рослини.

  Підживлення

  Мигдаль у саду відчуває потребу в азоті, тому наприкінці квітня або на початку травня в пристовбурне коло кожного дорослого дерева вносять 20 г аміачної селітри, розведеної у відрі води. Під осінню перекопування ділянки в стволове коло кожного дерева вносять по 1 кг гною, і по 20 г сірчистого калію і подвійного суперфосфату. У міжряддях молодих рослин перші 5-7 років життя бажано вирощувати сидерати.

  Обробка

  Вирощування мигдалю вимагає проведення профілактичних обробок дерев від шкідників та хвороб. Для того щоб знищити приствольного кола і тріщинах кори дерева, що перезимували в грунті, збудників хвороб і шкідливих комах, ранньою весною, до початку розпускання нирок, проведіть обробку мигдальних дерев одновідсотковим розчином бордоської рідини. А в кінці періоду вегетації, після закінчення листопада, проведіть осіннє обприскування мигдалю бордоською рідиною або її аналогами, щоб знищити шкідників, що влаштувалися на зимівлю, і хвороботворні мікроорганізми.

  Мигдаль у Скандинавії

  Незважаючи на те, що мигдаль без укриття в умовах середньої смуги не зимує, існують морозостійкі види та сорти рослини, які з успіхом культивують не тільки у Вологді та Дніпрі, а й у лісостеповій та степовій частині Скандинавії. До морозостійких видів відноситься мигдаль степовий, або низький, або український, або бобовник, або мигдальник. Це чагарник висотою до 1,5 м з коричневою або червонувато-сірою корою, ланцетним, шкірястим, блискучим, пильчастим по краях темно-зеленим листям довжиною до 8 і шириною до 3 см. Мигдаль степовий невибагливий, газо-димо-і посухостійкий, невимогливий до складу ґрунту і легко розмножується.

  Існують дві садові форми мигдалю степового: білоквіткова та Гесслера – з квітками яскравого рожевого відтінку. Навесні квітучі гілки мигдалю степового вражають своєю красою. На основі бобовника селекціонери вивели такі високодекоративні сорти, як Анюта, Рожевий фламінго, Мрія, Біле вітрило, Рожевий туман.

  Ядра плодів мигдалю степового їстівні та смачні. Ще одна перевага цього виду в тому, що він швидко відновлюється навіть у випадках, коли підмерзає в сувору безсніжну зиму.

  Мигдаль у Києві та

  В умовах Києва та Київської області, крім бобовника, добре росте трилопатевий мигдаль, який нормально зимує без укриття і швидко відновлюється у разі незначного підмерзання. Найбільш стійкими в умовах підмосковних зим виявилися форми рослини, щеплені на підщепу терену. І навіть дерева холодостійких сортів бажано захищати від морозів – вкривати їх штамби лутрасилом. А щоб запобігти підмерзанню пагонів, потрібно наприкінці липня або на початку серпня видалити верхівкові бруньки – ця процедура стимулює швидке здеревнення пагонів, після якого мигдалю не буде страшний мороз.

  Де росте мигдаль

  Батьківщиною мигдалю (Prunus subg. Amygdalus), одного з найдавніших горіхових рослин, вважаються Середня Азія і Північна Африка. Сьогодні ареал його поширення захоплює території Середземномор’я, Афганістану, Ірану, гори Копет-Дага, Західний Тянь-Шань, Закавказзя, Каліфорнію — регіони зі спекотним літом та м’якою зимою.

  Батьківщиною мигдалю (Prunus subg. Amygdalus), одного з найдавніших горіхових рослин, вважаються Середня Азія і Північна Африка

  Ця світлолюбна і посухостійка рослина в природному середовищі росте, утворюючи невеликі групи кущів або дерев. По вертикалі поширюється до 800-1600 м вище за рівень моря.

  Чи можна вирощувати в Україні

  У України зона поширення плодоносного різновиду культури більш тонка: це Чорноморське узбережжя Краснодарського краю, південні передгір’я Ставропілля. У середній смузі успішно вирощують декоративний різновид мигдалю — степовий бобовник. Культурні насадження сортового та гіркого мигдалю практично повсюдно зустрічаються у Криму. Але найбільш комфортними для рослини є природно-кліматичні умови сухих субтропіків південного берега півострова, де середньорічна температура повітря +13°С, річна кількість опадів — 550–700 мм. Співробітники Нікітського Ботанічного саду (Національного наукового центру РАН) активно працюють над покращенням характеристик вже відомих сортів та створенням нових різновидів мигдалю. Результатом реалізації програми стало внесення до Держреєстру селекційних досягнень сортів мигдалю Олександр, Боспор, Вітязь, Десертний, Мілас, Нікітський, Прибережний, що вирізняються високою врожайністю.

  Особливості зростання

  Життєвий цикл рослини починається з проростання в ґрунті кісточки і за сприятливих умов може тривати до 90-100 років. Сіянці мигдалю розвиваються досить швидко: у віці 3-5 років вони здатні до цвітіння та плодоношення. Повноцінний урожай дерево дає до 10-12 років. При належному обробітку культура здатна приносити плоди до 50 років.

  Доросла рослина – це дерево або чагарник висотою від 5 до 10 м, з розкидистою чашоподібною або циліндричною кроною, відхиленими гілками без колючок, кореневищем з п’яти скелетних коренів, здатних глибоко проникати в ґрунт.

  Доросла рослина – це дерево або чагарник висотою від 5 до 10 м.

  Цвітіння мигдалю починається провесною. Досить великі біло-рожеві квітки утворені п’ятьма пелюстками. При нормальному розкритті бутонів та запиленні квіток відбувається процес запліднення з утворенням зав’язей плодів. Ланцетовидне листя сизо-або темно-зеленого кольору з’являється після закінчення цвітіння, тоді ж починається і активне зростання молодих пагонів. Інтенсивне зростання плодів, коли їх обсяг та маса досягають максимуму, відбувається протягом 40–50 днів після запліднення. На початку липня у пазухах листя однорічних пагонів закладаються генеративні нирки – основа врожаю майбутнього року. Поки наливаються плоди, нирки ростуть повільно. Активний їхній розвиток настає після дозрівання мигдальних горіхів, коли закінчуються процеси синтезу сухої речовини в ядрах, шкаралупі та навколопліднику. До жовтня генеративні бруньки закриваються щільними лусками. Річний цикл розвитку мигдалю завершується осипанням листя: рослина готується до зимівлі та вступає у період спокою.

  Коли збирають плоди

  Мигдальний горіх – це бархатистий на дотик або гладкий плід-кістянка. Шкіряста, досить щільна зелена оболонка-околоплодник при дозріванні горіха (у червні-липні) розтріскується вздовж черевного шва і легко відокремлюється вручну. Під нею відкривається сама кісточка довжиною 25-35 мм яйцевидно-ланцетної або овальної форми з гладкою, дірчастою поверхнею буро-коричневого, світло-бежевого або білого кольору (залежно від сорту). Вона захищає ядро ​​горіха, яке має ту ж форму, що і плід, солодке або гірке на смак, з приємним, властивим мигдалю ароматом. Після видалення оплоднів кісточки досушують на відкритому сонці. Неочищені ядра зберігають у полотняних або рогожних мішках у сухих, добре вентильованих затемнених приміщеннях.

  Після видалення навколоплідників кісточки досушують на відкритому сонці.

  Види мигдалю за вмістом амігдаліну

  У деяких джерелах зустрічається класифікація мигдалю в залежності від вмісту в ядрах горіхів речовини амігдаліну. Саме цьому компоненту плоди завдячують своїм характерним смаком. Розрізняють 3 види рослини:

  • їстівний гіркий (forma amara), з найвищою концентрацією амігдаліну, від 2 до 8%;
  • їстівний солодкий (forma dulcis), з украй малими, близько 0,2%, кількостями глікозиду;
  • тендітний (forma fragilis), що відрізняється від солодкого лише товщиною оболонки горіха.

  Обрізка мигдалю

  Коли обрізати

  Мигдаль потребує формуючої та санітарної обрізки, а дорослі дерева вимагають омолоджуючої процедури. Санітарну обрізку проводять ранньою весною, до початку руху соку, і восени, коли мигдаль вступить у період спокою, а формувальну обрізку роблять після цвітіння мигдалю.

  Як обрізати

  Формують крону мигдалю на кшталт сливи, абрикоса, персика чи нектарину – виводять три яруси скелетних гілок. Відразу після посадки саджанця його обрізають на висоті 120 см, при цьому штамб у деревця формують заввишки 50-70 см.

  При проріджуючій обрізці плодоносних дерев видаляють гілки, що загущають крону і неправильно ростуть. При вимерзанні квіткових бруньок коротшають однорічні пагони.

  Весняна обрізка

  Після зими, ще до початку розпускання нирок, у мигдалю вкорочують промерзлі однорічні прирости, обрізаючи їх до здорової тканини, видаляють поламані, хворі або деформовані гілки та пагони. Після закінчення цвітіння приступають до формуючої обрізки дерева. На висадженому восени або навесні саджанці буває зазвичай не менше трьох гілок, розташованих на відстані 15-20 см один від одного – їх укорочують до 15-20 см, а на центральному провіднику наступні 2-3 роки закладають нові яруси скелетних гілок, які повинні знаходитися одна від одної на дистанції 20-30 см.

  Непотрібні для формування крони пагони кілька разів за літо прищипують, а ті, що потрібні, вкорочують не пізніше липня, як вони досягнуть 50-60 см довжини. На другий і третій рік зростання мигдалю непотрібні пагони вирізають, решту вкорочують. По завершенню формування крони центральний провідник обрізають так, щоб остання скелетна гілка мигдалю була нижчою за провідник на 55-60 см.

  Дерева, що вступили в плодоношення, зі сформованою кроною майже не потребують обрізки, потрібно тільки вирізати на кільце жирові пагони, а поламані вкорочувати до 3-4 очок. Однорічні пагони, що не заважають правильному розвитку гілок, не потрібно обрізати.

  Обрізка восени

  Восени, після листопада, проводять санітарну обрізку дерев і чагарників: обрізають сухі, поламані, хворі пагони та гілки, що загущають крону. Якщо доводиться зрізати чи спилювати товсту гілку, не забувайте обробляти зріз садовим варом, а якщо з якоїсь причини ви не встигли обрізати мигдаль до початку зими, перенесіть санітарну обрізку на весну.

  Обрізання крони

  Обрізка крони мигдалю – це обов’язкова процедура, якщо садівник розраховує на отримання високого врожаю. Справа в тому, що загущена крона затіняє сама себе, тобто пагони всередині крони і в основі скелетних гілок. Ці пагони при нестачі світла просто усихають.

  В результаті врожай можна зібрати тільки там, де гілки добре висвітлюються – на кінцях пагонів по периферії крони.

  Цей варіант обрізки підійде не тільки для яблунь, але і для дерева

  Обрізання починається вже з другого року життя рослини на присадибній ділянці. По-перше, після зимівлі мигдалю може знадобитися санітарна обрізка, коли видаляються всі «погані» пагони – зламані, хворі, сухі, підморожені. Наприкінці сезону робиться аналогічне санітарне обрізання всіх пошкоджених або заражених пагонів.

  Мигдаль добре реагує на обрізку, у тому числі коду садівник обрізає пагони на букети навесні.

  По-друге, найголовніше обрізання – це формуюча. Сформувати усі скелетні гілки потрібно на другий рік життя рослини. Або хоча б спробувати це зробити.

  Формування крони

  Формування крони відбувається так:

  1. Садівник визначає для себе оптимальну висоту штамба – тобто ту висоту, з якої починається зростання гілок. Всі пагони, що нижче, потрібно вирізати на кільце, тобто не залишивши пенька.
  2. З усіх низько розташованих пагонів вибирається перша за рахунком та висотою скелетна гілка. На цю роль потрібно вибрати найсильніший і найрозвиненіший втечу з нижніх.
  3. Друга скелетна гілка – це та, що розташована на 10-20 см вище за першу і спрямована в протилежний бік.
  4. Третя скелетна гілка – це та, що росте на 10-20 см вище за другу і спрямована перпендикулярно двом попереднім.
  5. Всі інші гілки, що знаходяться в зоні трьох скелетних гілок, вирізаються на кільце.
  6. Щоб контролювати зростання дерева нагору, можна вкоротити центральний провідник. Він повинен височіти над останньою гілкою на 50-60 см.

  У майбутньому садівник повинен стежити, щоб молоді пагони, які з’являтимуться у міру зростання дерева, не загущали простір усередині крони. А також щоб вони не становили конкуренції основним, тобто не були сильнішими та розвиненішими, ніж скелетні і сам провідник.

  При зрізі товстих гілок місце зрізу потрібно обробити садовим варом, щоб допомогти рослині відновитися.

  Розмноження мигдалю

  Способи розмноження

  У природних умовах мигдаль розмножується насіннєвим способом, у культурі ж надають перевагу розмноженню окуліровкою, оскільки на вирощування дерева з насіння йде занадто багато часу. Проте слід знати, як можна виростити мигдаль з кісточки хоча б тому, що таким чином можна виростити підщепу для сортового черешка. Для вирощування підщеп вам знадобиться насіння гіркого мигдалю, але якщо ви не зумієте їх роздобути, можна використовувати насіння солодкого мигдалю. Крім цих двох способів, якщо у вас мигдаль росте не деревом, а кущем, вдаються до розмноження рослини поростями та відведеннями.

  Вирощування мигдалю з насіння

  Сіють насіння навесні чи під зиму. Якщо ви вирішили сіяти мигдаль навесні, необхідно піддати насіннєвий матеріал стратифікації – на 3-4 місяці помістити їх в ящик овочевий холодильника. Насіння мигдалю сіють у борозенки глибиною 8-10 см на відстані 10 см один від одного, дотримуючись дистанції між борознами 45-60 см. Проросте насіння наступного року, у квітні, і вам потрібно буде їх поливати, прополювати і розпушувати ділянку. У липні, коли сіянці досягнуть у висоту 50-60 см, бічні гілочки на стовбурах нижче 10-12 см від рівня поверхні слід вирізати секатором на кільце. У ці терміни товщина стовбура сіянця в районі кореневої шийки наближається до 1 см, а це означає, що деревце вже можна використовувати як підщепи, але спочатку його потрібно пересадити на постійне місце і дати прижитися.

  Щеплення мигдалю

  Розмноження мигдалю здійснюється також способом окулювання. Як підщепи використовують не тільки саджанці мигдалю, але також сливи, аличі та тернини. Проводити процедуру краще в розпал руху соку – в середині квітня або в кінці серпня, в прохолодний час доби – о 16 годині дня або рано вранці. За два дні до процедури підщепу рясно поливають, щоб при проведенні окулювання кора добре відокремлювалася від деревини. Для щепи вибирають розвинені прямі пагони зі сформованими вегетативними нирками. Щоб щеплення не втрачав вологу, з нього видаляють все листя, залишивши лише черешки довжиною не більше 1 см.

  Штамбик у місці щеплення протирають від пилу, потім у районі кореневої шийки гострим ножем роблять Т-подібний надріз і обережно відгинають кору в місці сходження перпендикулярних ліній. З щепи зрізають щиток з ниркою такої довжини, щоб він помістився в надріз на підщепі. Коли зрізатимете щиток, захопіть окулювальним ножем, крім кори, тонкий шар деревини і, намагаючись не торкатися до нього руками, вставте щиток у Т-подібний надріз на підщепі, щільно притисніть до нього кору і зафіксуйте місце щеплення, обернувши його пластиром або худобою. але так, щоб не закрити ними саму бруньку.

  Якщо через 2-3 тижні залишок черешка відвалиться, а вічко буде зеленого кольору, отже, окулювання пройшло успішно і пластир можна послабити. Якщо ви проводили окулювання в кінці літа, то пов’язку, що фіксує, не слід знімати до наступної весни, а кореневу шийку з щепленням краще підгорнути землею. Навесні, коли ви переконаєтеся, що нирка прижилася, звільніть кореневу шийку від землі, а місце щеплення від пластиру або скотчу, потім обріжте підщепу трохи вище за місце щеплення, а якщо у вас навесні вітряно, то зріз слід робити на 10-12 см вище за щеплену нирки. Коли почнуть з’являтися пагони зі сплячих нирок нижче за місце окулювання, їх слід відразу видаляти, не дозволяючи їм здерев’янятися.

  Розмноження поростями та відведеннями

  Мигдаль, що росте кущем після обрізки, як правило, утворює поросль. На другий рік, коли коріння у порослі стане сильним, нащадки відкопують і пересаджують на постійне місце.

  Якщо ви вирішили спробувати розмноження відводками, виберіть для цього гнучкі пагони, покладіть їх на грунт, зафіксуйте в декількох місцях дротяними шпильками і засипте шаром землі завтовшки близько 20 см. Коріння у відводків формується довго, і весь цей час ви повинні поливати відведення, розпушувати навколо нього ґрунт і видаляти бур’ян. Приблизно через рік чи трохи більше, коли у відведення сформується сильна коренева система, його відокремлюють від материнської рослини, відкопують і відсаджують.

  Розмноження

  Декоративний чагарник мигдаль можна розмножити декількома способами:

  • Поділом, при якому кущ, що сильно розрісся, можна розділити на кілька частин, які висаджують окремо.
  • Кореневою порослю, яка часто йде в зріст після чергового обрізання гілок, відсаджування роблять на другий рік після формування хорошої кореневої системи.
  • Живцювання проводиться після попередньої підготовки: вирізування живців роблять у липні, вибираючи частини з 2-3 вузлами, при посадці їх заглиблюють, залишаючи зверху ґрунту тільки один; при першій зимівлі посадки треба обов’язково утеплити соломою чи листям.
  • Відведення – роблять за допомогою пригинання до землі пагонів, які присипають землею, після появи коренів (через 1 рік) відведення можна відокремити і відсадити.
  • Розмноження насінням проводять восени, відразу після збирання з чагарника мигдалю, висаджують на глибину 8 см, а також навесні – на глибину до 6 см, роблячи попередню стратифікацію.
  • Мигдаль можна прищепити на кущі терну, аличі або сливи, після чого окулювання роблять у середині літа.

  Хвороби мигдалю та їх лікування

  Хвороби мигдалю вражають рослину у випадках, коли порушується агротехніка культури або вона ослаблена неправильним чи несвоєчасним доглядом. Найчастіше мигдаль страждає від парші, церкоспорозу, іржі, моніліозу, сірої гнилі та клястероспоріозу.

  Церкоспороз – ця грибкова хвороба найчастіше вражає листя мигдалю, але якщо хвороба прогресує, постраждати можуть також черешки та пагони рослини. Перші ознаки хвороби можна виявити в червні – на листі з’являються округлі червоно-бурі плями діаметром від 2 до 4 мм, а в умовах підвищеної вологості на них утворюється сірий наліт. Згодом у центрі плям листова тканина висихає і випадає, рослині доводиться відрощувати нове листя, на що витрачається багато сил, і це негативно позначається на розвитку плодів. Як боротьба з хворобою, як тільки виявляться перші її симптоми, проводять обробку мигдалю фунгіцидами.

  Парша – це захворювання вражає не тільки листя, але також квітки та пагони мигдалю. Як превентивні заходи від парші можна розглядати вирощування стійких до хвороб сортів рослини, перекопування ділянки після листопада, профілактичну весняну та осінню обробки мигдалю бордоською рідиною, своєчасне обрізання та спалювання хворих пагонів та гілок. Добре справляються з паршею, як і з іншими грибковими захворюваннями, препарати із категорії фунгіцидів.

  Іржа – ця хвороба проявляється невеликими рудими плямами на верхній стороні листової пластини, а на нижній стороні листя утворюються коричневі подушечки. Плями розростаються, зливаються, від чого листя сохне і передчасно опадає. Як боротьбу з іржею використовують обробку мигдалю водною колоїдною суспензією сірки. Як превентивний захід необхідно восени прибирати з ділянки рослинні залишки і перекопувати ґрунт.

  Моніліоз – збудник цього захворювання проникає через маточка квітки і вражає молоді пагони, листя та квітки мигдалю. Позбутися моніліозу можна своєчасною обробкою мигдалю фунгіцидами – наприклад, Хорусом.

  Клястероспоріоз, або дірчаста плямистість, вражає всі кісточкові культури. Не є винятком і мигдаль. Сприяє появі та швидкому розвитку хвороби тепла дощова погода. Хвороба вражає листя, квітки, пагони та плоди, проте типові ознаки клястероспоріозу з’являються насамперед на листі мигдалю – дрібні плями червоно-бурого, малинового чи червоно-фіолетового відтінку. Вони поступово збільшуються в розмірах, зливаються, а тканина в їхньому центрі відмирає, світлішає і випадає. Відмінною рисою захворювання є явно виражена темна облямівка навколо плям, що дозволяє не плутати клястероспоріозу з іншими захворюваннями. При сильному ураженні з кори пошкоджених пагонів починає текти камедь.

  Для боротьби із захворюванням використовують обробку мигдалю препаратами Хорус, Купроксат, Скор, Топаз або Вектра, обприскуючи рослину вперше на початку цвітіння, вдруге після цвітіння, потім через два тижні після другої обробки.

  Сіра гнилизна, або ботритіс, проявляється утворенням на листі і пагонах бурих, що швидко збільшуються в розмірах плям. В умовах підвищеної вологості повітря рослина покриває сірий пухнастий наліт, що складається із спор грибка. Цей наліт розноситься вітром, і сірою гниллю заражаються сусідні рослини. Для боротьби з цим грибковим захворюванням використовують такі фунгіциди як Топаз, Чемпіон, Купроксат, Оксихом.

  Щоб уникнути зараження сірою гниллю, намагайтеся не створювати занадто щільних посадок і уникати потрапляння на листя добрив із підвищеною концентрацією азоту. При появі симптомів хвороби необхідно вирізати уражені ділянки, після чого обробити мигдаль одним із зазначених препаратів. Можна використовувати обмазку уражених ділянок, розвівши у відрі води 30-40 г фунгіциду Ровраль та 300-400 г клею КМЦ.

  Відео: як росте мигдаль

  Попелиця – всюдисущий і дуже небезпечний шкідник, що харчується клітинним соком листя і молодих пагонів мигдалю і переносить невиліковні вірусні хвороби. Боротьба з нею має бути жорстокою, тим більше, що за один сезон вона може дати дев’ять поколінь. В якості профілактики поблизу мигдалю можна посадити парасолькові рослини – кріп, фенхель – які залучать до вашого саду поїдачів попелиці дзюрчалок. Знищувати попелицю краще народними засобами – настоєм полину, пижма, тютюнового пилу, гіркого перцю, часнику, цибулі, кульбаб, бадилля томату та картоплі. Для перемоги над шкідником потрібно 3-4 обробки. З інсектицидів добре справляються з попелицею Біотлін та Антитлін.

  Павутинний кліщ поселяється на мигдалі під час посухи. Він швидко розмножується, його популяція живе в сплетені кліщами найтоншого павутиння. Харчується цей шкідник, як і попелиця, клітинним соком листя та молодих пагонів. Внаслідок життєдіяльності павутинних кліщів рослина слабшає, і її можуть вразити будь-які хвороби, у тому числі й ті, переносниками яких є павутинні кліщі. Застосовувати проти кліщів інсектициди марно, оскільки є павукоподібними, тому боротьбу слід вести акарицидами (Аполло, Омайт, Флумайт) чи інсектоакарицидами (Агравертин, Акарін, Клещевіт, Фітоверм).

  Боротьба з бур’янами, хворобами та комахами

  Питання з бур’янами можна вирішити, замульчувавши ґрунт або за допомогою біопрепаратів, своєчасного ручного чи механічного видалення всіх бур’янів.

  Щодо хвороб, то мигдаль найчастіше схильний до таких захворювань:

  • Церкоспороз . Характерні особливості – поява невеликих бурих плям, висихання центру листя та його опадіння.
  • Парша – уражається і листя, і квіти, і пагони дерева. Захворювання грибкової етіології.
  • Іржа – поява рудих плям на зовнішній стороні листа та коричневих ущільнень на внутрішній стороні. Рано чи пізно листя висихає і опадає.
  • Дірчаста плямистість – захворювання вражає всі структурні елементи дерева. На листі з’являються плями червоного відтінку і з темнішою облямівкою.
  • Сіра гнилизна – листочки покриваються бурими плямами, на яких можна помітити сірий м’який на дотик наліт.

  Профілактика та лікування захворювань мигдалю полягають у обробці фунгіцидами. З цією метою можна придбати кошти “Топаз”, “Чемпіон”, “Скор”, “Фундазол”.

  Комахи, які вражають мигдаль – це звичайні шкідники, які облюбовують та інші рослини в саду – попелиця, листовійка, павутинний кліщ. Якщо зараження вже відбулося, потрібно обробити дерево інсектицидами. Наприклад, ефективні “Актеллік”, “Фітоверм”, “Тагор”.

  Якщо вже робите обробку мигдалю – не полінуйтеся обприскати і сусідні рослини, вони, швидше за все, або заразилися від мигдалю, або спочатку виступали для нього джерелом зараження.

  Як не допустити зараження шкідниками та мікроорганізмами

  Бордоська суміш як профілактика

  Щоб не боротися зі шкідниками та захворюваннями, не ризикувати здоров’ям рослини та врожаєм, потрібно вживати профілактичних заходів:

  1 Провесною ще до того, як почнуть розпускатися нирки, рослину потрібно обробити розчином бордоської рідини. Розчин повинен бути одновідсотковим, і його не рекомендується застосовувати по нирках, що розпустилися, щоб не пошкодити їх. Можна обробити також землю під деревом. Таким чином можна позбутися шкідників, які зимували в корі або ґрунті приствольного кола дерева.

  2 Восени, коли період вегетації закінчиться, а рослина скине листя, обробку потрібно провести ще раз. Це робиться для того, щоб усунути всіх шкідників, які могли влаштуватися на зимівлю на дереві або під ним.

  Замість бордоської рідини для обприскування можна використовувати аналогічні за принципом дії хімічні чи органічні препарати.

  Сорти мигдалю

  Солодкі сорти мигдалю звичайного поділяються на твердошкаралупні, з яких знімають оболонку щипцями, і м’ягкошкаралупні, шкірку з яких знімають рукою. Пропонуємо вам кілька сортів, що добре зарекомендували себе, серед яких ви зможете вибрати мигдаль і для свого саду:

  • Ювілейний – пізноквітучий посухостійкий сорт із шкаралупою середньої товщини та щільним, солодким, сухим ядром;
  • Аюдазький – пізньостиглий скороплідний урожайний сорт, що вступає в плодоношення на третій або четвертий рік після посадки. Сорт м’якошкаралупний, ядро ​​плоскоовальне, щільне та солодке, світло-коричневого кольору;
  • Севастопольський – жаростійкий та посухостійкий пізньостиглий сорт дуже високої продуктивності з м’якою шкаралупою та щільними, солодкими білими ядрами;
  • Мангуп – посухостійкий пізньостиглий сорт, що рідко ушкоджується шкідниками та хворобами, з м’якою шкаралупою та твердими, щільними, солодкими маслянистими ядрами;
  • Ароматний – пізноквітучий сорт з твердою шкаралупою та ароматними, щільними та маслянистими ядрами відмінного смаку;
  • Десертний – стійкий до обмороження квіткових бруньок самобезплідний сорт з шорсткою м’якою шкаралупою та овальними солодкими ядрами з маслянистим смаком. Як запилювачі підходять сорти Приморський і Пряний;
  • Приморський – врожайний самобезплідний сорт з віялоподібною формою крони, що має стійкий період спокою, з маслянистими подовженими плодами. Як запилювачі підходять сорти Десертний та Оленік.

  Крім описаних, затребуваними в культурі є сорти Ялтинський, Нікітський 62, Паперово-шкаралупний, Рімс, Нікітський пізноквітучий, Несебр, Дабков, а також каліфорнійські сорти Нонпарель, Нек плюс ультра, Кармель, Падре, Мішн, Монтерей та Сонора.

  Сорти для

  Як ми вже писали, виростити в умовах Київської області якийсь із сортів мигдалю звичайного проблематично – у всьому провиною холодні зими, після яких рослина може не відновитися. Тому краще вирощувати в мигдаль степовий, або так званий бобовник, декоративність якого вища за всякі похвали, а горішки за смаковими якостями майже не поступаються плодам мигдалю солодкого.

  Опис мигдального дерева

  Рослина мигдалю може бути представлена ​​як у деревоподібній формі (дерево виростає до 4-6 метрів заввишки), так і у формі чагарника заввишки 2-3 метри. Свої особливості мають листові пластини мигдалю, його квіти, плоди та коренева система.

  Листя мигдального дерева

  На гіллястих пагонах зазначеної рослини знаходяться темно-зелені або сріблясто-зелені подовжено-ланцетоподібні листові пластини на середньо довгих коричневих корінцях, які надають кроні високої декоративності. Разом з великими і красивими п’ятипелюстковими квітками білого або темно-рожевого забарвлення, вони роблять її дуже ошатною, причому ця ошатність зазвичай зберігається з початку березня і до кінця квітня або початку травня.

  Чи знаєте ви? З мигдальними горіхами пов’язано безліч повір’їв та прийме у різних країнах світу. Наприклад, у Швейцарії один плід завжди кладуть у різдвяний пиріг, і, якщо комусь трапиться шматочок з горіхом, отже, наступного року на нього чекає грошовий прибуток.

  Коренева система

  Кореневище звичайного мигдалю — потужне, але не дуже розвинене, адже складається лише з 3–5 скелетних коренів. Мочкуваті бічні коріння практично відсутні, але при цьому дерево глибоко проникає в ґрунт і здатне витримувати навіть тривалі посухи.

  Корисні властивості мигдалю

  Вся користь мигдальних плодів пояснюється їх багатим вітамінно-мінеральним складом, зокрема наявністю чималої кількості фосфору, марганцю, магнію, кальцію, вітамінів Е, групи В (В1-В3, В5, В6, В9), А.А.

  Важливо! При безконтрольному вживанні горіхи мигдалю можуть завдати шкоди людському організму, якщо є схильність до прояву алергічних реакцій. Щоб не допустити небажаних наслідків, дорослій людині не варто вживати більше 30-50 г плодів на добу (за відсутності інших рекомендацій лікарів та дієтологів).

  • Всі разом вони сприяють наступному позитивному впливу на людський організм:
  • зміцнюють кісткову систему, що особливо важливо у період зростання та розвитку дітей;
  • покращують склад крові (багато в чому пояснюється присутністю вітаміну Е);
  • нормалізують травний процес та функціонування нирок;
  • зміцнюють імунні сили організму;
  • знижують рівень шкідливого холестерину у крові.
  • покращують мозкову діяльність та гостроту зору;
  • сприяють усуненню проблем із судинами;
  • успішно використовуються для лікування анемії та кашлю;
  • виступають гарною профілактикою безсоння та різних нервових розладів.

  Крім того, користь від регулярного споживання мигдалю, напевно, відчують на собі курці і просто люди, які страждають від запальних процесів в органах травлення. Складові компоненти плодів допомагають знизити кислотність шлункового соку, тим самим запобігаючи розвитку виразкової хвороби або полегшуючи її перебіг (при регулярному курінні, до того ж у великих кількостях, ймовірність розвитку подібних недуг суттєво зростає).

  Властивості мигдалю – шкода та користь

  Корисні властивості

  Чим корисний мигдаль? Ядра мигдалю містять до 67% жирної олії. Мигдаль – одне з найкращих у світі рослинних джерел білка: у ньому міститься стільки ж білка, скільки і в пісному м’ясі – до 30 %, причому це високоякісний білок, що майже повністю абсорбується. Крім того, мигдали містяться кальцій, магній, фосфор і марганець, цукру, ферменти, потужний антиоксидант вітамін E і вітаміни групи B.

  Мигдаль діє на ліпіди крові, очищає внутрішні органи від шлаків і токсинів, стимулює розумову діяльність, покращує зір, збільшує вироблення сперми у чоловіків. Його рекомендують хворим на астму і плеврит, він показаний при виразках і саднах в кишечнику і сечовому міхурі. Італійські вчені досвідченим шляхом довели, що регулярне вживання мигдалю в їжу підвищує опір організму вірусним інфекціям.

  Шкірка ядер мигдалю містить антиоксидантів удесятеро більше, ніж самі ядра. І, до речі, її використовують для підфарбовування вин та виробництва бренді.

  У народній медицині мигдаль із цукром застосовують для лікування анемії, недокрів’я, безсоння та кашлю. Ядра мигдалю мають знеболювальну, протисудомну, обволікаючу та пом’якшувальну дію.

  Незважаючи на свою калорійність, мигдаль при правильному вживанні сприяє схуднення, оскільки частина жирних кислот, що містяться в ньому, виводяться з організму, не встигнувши засвоїтися. Якщо ви будете їсти в день не більше 30 г сирих (не смажених і не солоних) горішків, це допоможе скоротити кількість ліпідів, нормалізувати рівень холестерину і схуднути.

  Мигдальне масло – найцінніший продукт. Його застосовують при запаленні легень, астмі, отитах, стоматитах, хворобах серця та нирок. Воно благотворно діє на шкіру, усуваючи подразнення, зволожуючи її та надаючи їй пружність. Мигдальне масло – один з кращих засобів для зміцнення волосся, стимулювання їх росту і надання їм блиску та еластичності. Воно швидко вбирається та активує процес регенерації клітин організму, тому його використовують як основу для різних мазей та кремів.

  Протипоказання

  Для деяких людей мигдаль може бути сильним алергеном. Хворим, що страждають на ожиріння, слід обмежувати вживання мигдалю через його високу калорійність.

  Небезпечними можуть виявитися недозрілі ядра, оскільки ціанід, що міститься в них, викликає отруєння. З обережністю потрібно ставитися до зіпсованих чи прострочених ядр – вони можуть бути отруйними. Не давайте мигдаль маленьким дітям, тому що ядро ​​горіха може потрапити до їх дихальних шляхів.

  Збір та зберігання врожаю, користь та шкода

  Збираючи врожай, потрібно намагатися не пошкодити нові нирки, що розвиваються. Зібрані плоди потрібно того ж дня очистити від оплодня. Горіхи обов’язково потрібно просушити на свіжому повітрі чи приміщенні, яке добре вентилюється. Зберігати плоди мигдалю потрібно в сухому полотняному мішечку, в сухому місці, що добре провітрюється.

  Зібравши плоди, необхідно їх очистити від оплодня.

  Мигдаль – це альтернативне джерело білка, а також чудове джерело вітамінів та інших нутрієнтів. Його вживання має антиоксидантний та загальнооздоровчий ефект.

  Але є у мигдалю і негативні якості – він може бути потужним алергеном, а також сприятиме ожирінню у людей з великою масою тіла. Крім того, зелені плоди мигдалю не можна вживати категорично – у них міститься отрута ціанід.

  Популярні види та сорти

  Якщо ви хочете виростити мигдаль на дачі, в першу чергу потрібно вибрати відповідний сорт з більш ніж 40 різновидів чагарників і дерев. При виборі слід враховувати харчові характеристики та стійкість рослин до місцевих погодних умов.

  1. Форос. Цей сорт успішно вирощується на Північному Кавказі. Доросле дерево з розлогою кроною досягає у висоту 4 м. Цвітіння настає у травні, квіти ніжно-рожеві. Плоди великі, шкаралупа м’яка кісточок.
  2. Десертний. Виростає до 5 м. Дозрівання посідає вересень. Плоди приємні на смак, великі.
  3. Нікітський 62. Ідеальний варіант для вирощування у південних регіонах. Дерево цього сорту боїться заморозків. Плоди солодкі. Висота дорослого дерева – до 5 м.
  4. Словенія. Найвищий сорт — до 6 м. З віком крона набуває форми кулі. Урожай дає лише за 6 років. Дозрівання посідає вересень. Плоди великі.

  Якщо дерево висаджується з метою прикраси ділянки, а не для отримання мигдалю, потрібний сорт – Розенмунд. Рослина досягає всього 3 м у висоту, а навесні покривається красивими махровими бутонами яскраво-рожевого кольору.

  Особливості щепленого мигдалю

  Часто сортовий мигдаль прищеплюють на видову рослину. Так не тільки можна швидко отримати чагарник, що плодоносить, що дає плоди високої якості, але і трохи підвищити морозостійкість. Якщо, звичайно, як підщепа використовується не видовий мигдаль звичайний, а стійкі до низьких температур представники підроду.

  Але це не завжди має сенс – у невідповідних умовах мигдаль швидко виростає, старий стовбур засихає, його замінюють нові пагони, що відросли від кореня. Від цього дерево втрачає форму і стає схожим на чагарник.

  Зауваження! Придатні для Мигдалю Звичайні умови – сухі гірські схили або кам’янисті плато, там він живе довго і досягає максимального зростання.

  Тому перш, ніж вирощувати щеплений на представників власного підроду мигдаль, слід спочатку дізнатися, як він поведеться в місці посадки. Можливо, через кілька років на ділянці буде не сортове дерево, а чагарник, що сформувався з кореневої порослі, нічого спільного з прищепом не має (хіба що видову приналежність). Прийде ретельно стежити за станом штамба і при перших ознаках усихання перещеплювати молоді пагони. Ще краще використовувати як підщепи інші культури.

  Важливо! Найнадійніше, якщо дозволяють клімат та умови, вирощувати кореневласні сорти.

  Щоб підвищити морозостійкість мигдалю як підщепи рекомендується використовувати черемху, терен, сливу, аличу. Для вирощування на кам’янистих ґрунтах щеплення краще робити на гіркий мигдаль. Паперово-шкаралупі сорти сумісні з персиком.

  Місця зростання

  Історики вважають, що батьківщина орехоплодной культури – це Передня Азія. Саме звідти рослина стала поширюватися у всьому світі. Мигдаль росте на території лише тих держав, де досить теплий клімат, на кам’янистих схилах пагорбів або ярів. В Азіатських країнах рослини з’явилися приблизно 4 століття тому. Потім їх почали розводити у Китаї, Ірані, Афганістані, Туреччині, Греції, Іспанії, Італії, Франції. У Словаччині та Чехії вирощують дерева невеликими ділянками. У України культура росте в Киргизії, Узбекистані та Таджикистані. Але найбільші промислові плантації, де вирощується орехоплодная культура, перебувають у штаті Каліфорнія. Америка вважається найбільшим постачальником мигдалю на світовий ринок. Від цієї держави у рази відстають інші країни.

  Вирощування мигдалю в Краснодарському краї

  Ще в давнину греки привезли зі своєї країни та розвели мигдальні дерева у Краснодарському краї. Але рослини не тішили хліборобів рясним урожаєм. Адже напровесні, коли починається цвітіння, в України часті ранкові заморозки. Вони й гублять бутони, що позначається на кількості врожаю. Якщо цвітіння та зав’язування проходять вдало, то кісточкові плоди дозрівають у середині літа.

  Довідка. Селекціонерами були виведені морозостійкі сорти, які краще ростуть та плодоносять в умовах українського клімату.

  В Криму

  На Кримському півострові є великі посадки мигдальних дерев у Чорноморському, Сімферопольському, Бахчисарайському районі. Раннє цвітіння завжди було фактором, що стримує широке поширення горіхоплідної культури у Криму. Адже навіть на півдні цієї місцевості часто бувають нічні заморозки на початку весни.

  У середині минулого століття вченими, які працюють у Нікітському ботанічному саду, проводилася дослідницька діяльність для вирішення цієї проблеми. Було виведено мигдаль з пізнім цвітінням та створено технологію промислового обробітку культури. Вона включає оцінку температурного режиму в різні пори року, основний догляд за саджанцями та плодоносними рослинами. Завдяки цій діяльності були посаджені промислові мигдальні сади, що чудово плодоносять в умовах Криму. Селекційні роботи продовжилися і у 21 столітті. В результаті на світ з’явилися високоврожайні сорти мигдалю з круглою плодовою кісточкою та чудовими смаковими якостями.

  Особливості догляду

  Мигдаль потребує, щоб його доглядали так само, як і інші декоративні представники флори. Його потрібно систематично поливати, робити обрізання, розпушування землі, добриво та знезараження від шкідників.

  • Полив. Його потрібно проводити з урахуванням того, що радіус навколо стовбура не повинен пересихати. Але якщо рідини буде занадто багато, тоді вона застоюватиметься і призведе до утворення гнилі на шийці корінця. Поливати потрібно щотижня по разу. Це дозволить землі на 2 сантиметри глибину трохи просохнути. На 1 чагарник йде 10 літрів рідини. Садівники радять після таких процедур проводити прополювання та розпушування землі біля дорослих чагарників, входячи на 8-10 сантиметрів глибини. Молодим – 5-7 сантиметрів.
  • Добриво. Весною навколо стовбура необхідно викладати мульчу, застосовуючи гній або коров’як. Через не багато часу слід влити розчин з поживними речовинами. Для цього беруть воду, аміачну селітру та сечовину (10 л, 20 гр, 10 гр). При настанні осені кожен квадратний метр слід підгодувати подвійним суперфосфатом та сірчанокислим калієм (20гр:2гр).

  Загальні рекомендації щодо вирощування горіхів

  Незважаючи на різницю між видами горіхів, є загальна інформація, що дозволяє закласти сильний горіховий сад.

  Оптимальний клімат

  Горіхові дерева віддають перевагу надбанню сонячного світла і тепла, люблять зволожений грунт і тому добре переносять кліматичні умови центральної частини України.

  Є морозостійкі культури, здатні витримувати недовготривале зниження температури повітря до – 25-28 ⁰С. При позначці -30 ⁰С однорічна втеча може загинути. Дорослі дерева витримують морози до -34 ⁰С. Велику небезпеку становлять весняні заморозки. У цей період і під час зимової холоднечі насадження вкривають спеціальним матеріалом і присипають тирсою. Деякі виведені сорти можна вирощувати і в Скандинавії – наприклад, гібриди маньчжурського горіха вирізняються високою морозостійкістю. Районовані сорти підходять для будь-якого клімату, проте чим тепліше – тим швидше росте дерево та багатший урожай.

  Ґрунт для вирощування горіхів

  Горіхові культури зазвичай віддають перевагу дерновому, супіщаному і суглинистому грунту. Однак залежно від виду горіха вимоги до ґрунту можуть змінюватися.

  Наприклад, мигдаль любить кам’янистий ґрунт, а лісовий горіх – сіру, з низькою чи нейтральною кислотністю та вмістом вапна. Як показує досвід, горіх добре адаптується до практично будь-якого ґрунту – головне забезпечити дренаж та розпушування. Регулярне підживлення ґрунту солями та мінералами забезпечить швидке зростання та гарне плодоношення.

  Вибір ділянки під посадку горіхів

  Волоські горіхи найчастіше вибирають для дачі, але при цьому важливо не забути, що висота дерева досягає 12 метрів, а крона – об’ємна та розлога. Горіх не любить тісноту і погано росте поблизу інших дерев. Тому дотримуйтесь дистанції не менше 5 метрів між саджанцями.

  Під ліщиною практично нічого не росте – потужна коренева система вбирає всі корисні речовини. Винятком можуть стати лікарські трави, малина чи часник. Садівники зазвичай садять горіхові дерева на південному краю ділянки, щоб рослини не утискували інші посадки.

  Сама ділянка повинна бути рівною і розташовуватися далеко від протягів. Вибирайте добре освітлені місця. На затемнених ділянках мигдаль, волоський горіх, фундук та інші види горіхових дерев розвиваються повільно та дають скромний урожай. Що важливо, пряме сонячне проміння стимулює зав’язку жіночих квітів.

  Далі ми докладно розповімо, як виростити горіх і мигдаль на вашій ділянці.

  Врожайність

  Вирощування мигдалю в домашніх умовах має одну особливість. Усі сорти самобезплідні, тому садити один чагарник не можна – він просто не дасть урожаю. На промислових плантаціях рекомендується вирощувати не менше чотирьох сортів або чергувати 4-5 рядів основного сорту з 1 лінійкою запилювачів.

  На присадибних ділянках слід висаджувати 2, а краще – 3 форми солодкого мигдалю. Культура здатна плодоносити щороку, але навіть у Середній та Малій Азії кілька врожайних сезонів поспіль вважають удачею. Кількість горіхів дуже залежить від капризів погоди. Найкращий та найстабільніший урожай отримують далеко від рідних місць мигдалю – у Каліфорнії.

  Вступає в повне плодоношення культура через 8-9 років для щеплених рослин або на 10-12 рік після появи сходів у вирощених із кісточки. Перші горіхи з’являються відповідно через 2-3 чи 4-5 років. Плодоношення за сприятливих умов триває 50-65 років, потім врожайність різко знижується.

  Різні сорти мигдалю можуть дати 6-12 кг очищених ядер із дорослого чагарника. Це вважається добрим урожаєм. Кожне ядро ​​важить в середньому 2-3 г, окремі сягають 5 г, але це велика рідкість.

  Ранні сорти мигдалю встигають наприкінці червня чи на початку липня, пізні – до вересня. Ознакою знімної зрілості є розтріскування та потемніння мезокарпію. У стиглих горіхів оболонка легко відокремлюється від кісточки.

  Чагарник струшують, щоб обрушити горіхи. При необхідності використовують довгі ціпки або жердини. Після збору кісточки швидко очищають від оболонки, розкладають тонким шаром в теплому приміщенні для просушування. Зберігати мигдальні горіхи можна рік.

  Знаменита картина Ван Гога

  “Квітучі гілки мигдалю” – це назва відомої картини нідерландського живописця Вінсента Ван Гога, написаної в 1890 році. Це одна із останніх робіт автора. Картина несе у собі глибокий підтекст. Рослина цвіте дуже рано і, на думку художника, символізує початок нового життя.

  Дивлячись на картину, глядач бачить лише частину рослини, створюється відчуття, що її гілки вкриті білими квітами та ширяють у чистому блакитному небі. Вони займають багато полотна і виділяються за рахунок темних контурів. Сьогодні роботу відомого художника можна побачити у музеї Амстердама.

  Leave a Comment Отменить ответ

  Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.